Сравнение конструкций автоматических выключателей

Чтобы комплектовать своих клиентов качественным электрооборудованием электрики должны знать, автоматическим выключателям каких фирм следует отдавать предпочтение. А чтобы сделать вывод о качестве автомата, важно следить за неисправностями при эксплуатации и знать их конструкцию.

Для этого были сравнены конструкции автоматов трех разных фирм: АВВ (Германия), IEK (Россия) и E.NEXT (Китай).

Конструктивно все три автомата были очень похожи и имели все необходимые элементы, такие как: дугогасительная камера, биметаллическая пластина, катушка. Только присмотревшись, удалось увидеть разницу.

На первом этапе был разобран автоматический выключатель фирмы АВВ, сделанный в Германии. Продукция этого производителя считается одной из самых лучших в мире.

Около 30 таких аппаратов были заменены в электрощите крупного супермаркета, по причине сильного их нагрева. Отметим, что эти выключатели проработали около 12 лет. При этом два раза в сутки охрана магазина включала и выключала освещение зала, то есть выключатель коммутировался при номинальной нагрузке.

После вскрытия сразу была видна подгоревшая контактная группа, что по всей вероятности и привело к перегреву.

Обращаем внимание, что все детали автомата были с медным напылением, начиная от клемм.

На втором этапе был разобран автомат фирмы IEK, сделанный в Росси.

Данный аппарат был демонтирован после первого дня эксплуатации, в связи с тем, что издавал треск при работе. Интересно то, что второй автомат этой же фирмы, установленный следом, тоже трещал. Громкость треска увеличивалась с токовой нагрузкой на автомат. В третий раз был установлен автоматический выключатель компании Eaton, а российские выключатели пошли на разборку.

При вскрытии сразу же бросается в глаза механизм взвода автомата, который намного проще, чем в первом случае. Но как оказалось проще, не всегда значит лучше. После первого дня работы видна подгоревшая контактная группа. Вероятной причиной стала недостаточная сила прижима подвижного контакта к неподвижному. Кроме того, подвижный и неподвижный контакты сделаны из обычного металла.

На третьем этапе был разобран автомат фирмы E.NEXT, считающийся одним из самых недорогих.

Сразу удивило то, что не смотря на низкую стоимость, автомат собирался на 6 заклепок как и немецкий аналог. В то врем, как российский аппарат имел 4 заклепки.

Механизм взвода и контактная группа принципиально ничем не отличался от российского автомата.

Клеммы всех трех автоматов были конструктивно одинаковые. Но стоит отметить, что в российском и китайском выключателе очень часто срывается резьба на винтах клемм. В некоторых случаях винт не идет по резьбе.

Выводы:

1. Изучаемые автоматы всех трех фирм имели все необходимые составляющие современного автоматического выключателя. А значит, они смогут выполнять свои функции.

2. Главным конструктивным недостатком автоматов российского и китайского производства оказался взводной механизм, который фактически представляет собой конструкцию из двух рычагов.

Рычаг немецкого автомата по ощущениям взводится легче, тем не менее, это не связано с силой прижима контактной группы.

3. Не менее серьезный недостаток более дешевых автоматов в том, что их проводники сделаны из обычного металла. Производители не покрывают их медным напылением, по всей видимости, для того, чтобы не увеличивалась стоимость продукта.

В итоге медь спаивается со сталью, что однозначно приводит к возникновению переходного сопротивления.

В немецком автомате подвижный контакт сделан из чистой меди, а остальные токопроводящие детали подвергаются медному напылению.

Источник: electrik.info

Разборка и сборка АК-74

Разборка автомата может быть неполная и полная:

• неполная – для чистки, смазки и осмотра автомата;
• полная – для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахождения его под дождем или в снегу и при ремонте.

Излишне частая разборка автомата вредна, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов.

Разборку и сборку автомата следует производить на столе или чистой подстилке. Части и механизмы укладывать в порядке разборки. Обращаться с ними надо осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов.

Подробное описание неполной разборки автомата.

Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин. .Ннажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его.

Проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего перевести переводчик вниз, поставив его в положение “АВ” или “ОД”; отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода.

>

Вынуть пенал с принадлежностями из гнезда приклада. Утопить пальцем правой руки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку и выколотку.

Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на основании мушки и вынуть шомпол.

Отделить дульный тормоз-компенсатор. Утопить отверткой фиксатор дульного тормоза-компенсатора. Свернуть дульный тормоз-компенсатор с резьбового выступа основания мушки, вращая его против хода часовой стрелки.

В случае чрезмерно тугого вращения дульного тормоза-компенсатора допускается производить его отворачивание с помощью выколотки (шомпола), вставленной в окна дульного тормоза-компенсатора.

Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку.

Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.

Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат левой рукой, правой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной коробки.

Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором кверху правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед.

Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой, правой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры.

Порядок сборки автомата после неполной разборки.

Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой, правой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой камеры и плотно прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела.

Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а затвор в правую и вставить его цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед.

Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, правой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед.

Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки.

Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки.

Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа.

Присоединить дульный тормоз-компенсатор. Навернуть дульный тормоз-компенсатор на резьбовой выступ основания мушки до упора. Если паз дульного тормоза-компенсатора не совпал с фиксатором, необходимо отвернуть дульный тормоз-компенсатор (не более одного оборота) до совмещения паза с фиксатором.

Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить протирку, ершик, отвертку и выколотку в пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой.

Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина.

Видео по разборке АК

Для воспроизведения видео нажмите на кнопку «Play». Если видео не воспроизводится, перезагрузите страницу.

Источник: bezpekavip.com

>

О смерти автоматического выключателя

В сети ходит много разных легенд и небылиц о том как коварно ломаются автоматы.

На самом деле простому обывателю доступны всего три вида смерти автомата: отключается при нагрузке ниже номинальной, не взводится и в совсем редких случаях “залип”.

Я хочу рассказать о самой распостраненной проблеме, когда автомат перестает держать нагрузку.

Для начала краткий экскурс в анатомию автоматического выключателя.

Так выглядит изнутри практически любой модульный автомат любой фирмы от ИЕК до АББ.

Сверху клемма. Из нее идет неподвижный контакт с контактной площадкой. Он упирается в дугогасительную камеру.
подвижный контакт с контактной площадкой. От него гибкая косичка из медных проволочек идет на катушку электромагнитного расцепителя из нескольких витков толстой медной проволоки. От нее так же косичкой присоединяется биметаллическая пластинка теплового расцепителя. И дальше нижний контакт автомата.

Итак, что же такое тепловая смерть автомата и отчего она происходит.

При отключении номинальной нагрузки и уж тем более токов короткого замыкания контактные пластинки подвижного и неподвижного контакта немного деформируются и подгорают.

С каждым отключением все больше и больше. Постепенно переходное сопротивление контактов растет и разумеется они начинают греться. Вслед за подвижным контактом через косичку нагревается катушка электромагнитного расцепителя, а там и биметаллическая пластина. Что приводит к тому, что при нагрузках ниже номинальной, автомат начинает отключаться. И с каждым новым отключением ток необходимый для отключения падает. А там модульный аппарат спасает только замена.

Вот посмотрите на два полюса одного автомата ЕКФ проработавшего на стройке моего дома пару лет и перенесшего несколько КЗ.

Обратите внимание на цвет косичек и подвижного контакта

То же самое ближе.
“Здоровый” полюс свеженький медного цвета слева. Подгоревший справа.

И полюса без корпусов рядом. Слева здоровый. Справа горелый. Обратите внимание на контактную пластину и дорожки от дуги на неподвижном контакте (сверху).

В заключении хочу сказать, что после смерти одного из контактов, я просто скинул с нее нагрузку и после этого автомат еще немного поработал и перестал взводиться. Но это совсем другая история.

Источник: pikabu.ru

Успеть за 40 секунд: как разобрать и собрать автомат Калашникова

Разборку автомата Калашникова подразделяют на полную и неполную. Полная требуется для чистки при сильных загрязнениях, переходе на новую смазку и ремонте оружия. Проводить такую разборку без должного опыта не стоит, да и автомат слишком частой полной разборки не любит — детали от этого сильно изнашиваются. Другое дело разборка неполная.

Фактически неполная разборка автомата Калашникова — штатный режим эксплуатации для этого оружия. Проводят эти операции для чистки, смазки и осмотра автомата раз в 2−3 дня даже если оружие не использовалось для стрельбы. Кроме того с неполной разборкой автомата знакомы все, кто служил в армии, и те, у кого в школьный курс ОБЖ входило знакомство с легендарным оружием. Об этом типе разборки автомата и поговорим.

Порядок неполной разборки автомата Калашникова:

1. Отсоединить магазин (обхватить магазин правой рукой, большим пальцем отщёлкнуть защёлку, подать магазин вперёд и отсоединить его);
2. Сделать контрольный спуск (снять автомат с предохранителя, отвести затвор назад, проверить патронник на предмет отсутствия патрона, отпустить затвор и, направив оружие в сторону от себя и людей, нажать на спусковой крючок);
3. Вынуть пенал с принадлежностью (утопить пальцем правой руки крышку гнезда в прикладе и вынуть пенал);
4. Отделить шомпол (оттянуть шомпол, вывести его головку из упора и вытянуть вверх);
5. Снять крышку ствольной коробки (удерживая шейку приклада левой рукой, большим пальцем этой руки надавить на выступ направляющего стержня возвратного механизма, а правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку);
6. Отделить возвратный механизм (удерживая шейку приклада левой рукой, правой рукой подать вперёд направляющий стержень возвратного механизма до выхода из продольного паза ствольной коробки, приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы);
7. Отделить затворную раму с затвором (удерживая автомат левой рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять её вместе с затвором и отделить от ствольной коробки);
8. Отделить затвор от затворной рамы (левой рукой взять затворную раму затвором кверху, правой рукой отвести затвор назад, повернуть его, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, вывести затвор вперёд);
9. Снять газовую трубку со ствольной накладкой (удерживая автомат левой рукой, правой рукой повернуть замыкатель газовой трубки от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры).

>

Все работы по разборке автомата Калашникова должны выполняться на твёрдой поверхности, детали необходимо укладывать в порядке разборки. Сборка ведётся в обратной последовательности, а после присоединения крышки ствольной коробки необходимо спустить курок с боевого взвода и поставить автомат на предохранитель.

Согласно нормативам, неполная разборка-сборка автомата Калашникова на оценку «отлично» должна занимать порядка 40 секунд: разобрать за 15 секунд, а собрать за 25 секунд. С первого раза уложиться в это время вряд ли получится, но после тренировок сложностей с тем, чтобы успеть всё за 40 секунд, не будет.

При этом даже новые автоматы разбираются не труднее и не дольше, чем их знаменитые предшественники — это на конкретном примере доказывают эксперты концерна «Калашников», сравнивая процесс сборки-разборки АК-74М и АК-12.

Источник: www.popmech.ru

Заменить внутренности автомата можно?

На даче поставили новую электростанцию, а на дом выделяют по старому 3 кВт, тоесть вводной автомат на 16А и не больше! Сосед поставил себе 25А пришли к нему опломбировать (он заявление писал в энергосбыте), увидели 25А и послали, сказали поменяешь на 16А тогда и опломбируем. А я то, дурак, себе вообще на 40А поставил (я тоже заяву писал на снятие пломб), думал что прокатит, но теперь уже думаю наоборот (правда меня ещё не приходили “опломбировать”).. В связи с этим ищу человека который может в коробку 16А вводного автомата (двухполюсного) запихнуть внутренности от 40А. Или может кто знает где такую процедуру делают? (мне говорили знакомые что на рынках умельцы есть. )

двухполюсный трудно, однополюсный вообще легко Ну это ABB. Насчет других конечно не знаю. Берете на 63 ампера стираете 3 и дописываете 1

Переделка зарядных устройств и не только

Решение членовредительское, применяется на свой страх и риск.
===
Превращаете автомат в обычный рубильник. Просто заломать не получится – надо пересадить потрошки от автомата с более толстыми проводниками. Но функциональность по расцеплению от перегруза и КЗ сохранять не надо, только работу клювика вкл-выкл (для монтажа и м.б проверки инспекцией). Для себя же любимого в цепь после него ставите грамотную разводку с ограничителем 40 и разбросом на группы потребителей.

Anat78 написал :
двухполюсный трудно

Трудно, но вполне выполнимо и на двух- и на трёхполюснике. Проверено на АВВ и ИЭК, последний попроще.

lapshik написал :
ищу человека который может в коробку 16А вводного автомата (двухполюсного) запихнуть внутренности от 40А. Или может кто знает где такую процедуру делают?

Anat78 написал :
Берете на 63 ампера стираете 3 и дописываете 1

Мишутк написал :
Превращаете автомат в обычный рубильник.

Мишутк написал :
после него ставите грамотную разводку с ограничителем 40

Далее будет тема “В сети 150В. Какой стабилизатор выбрать?”

Да кстати, я думаю не обязательно менять днутренности в двухполюсном автомате.. Ведь можно поставить 2 обычных на ввод (один на фазу другой на ноль). Ведь так? Или к этому мосэнерговцы тоже могут придраться?

lapshik написал :
Ведь можно поставить 2 обычных на ввод (один на фазу другой на ноль). Ведь так?

Дурдом естественным образом дошёл до уголовщины.

Что НЕ ТАК?? Нельзя так делать?

Может кто встречал инструкцию с картинками по разборке автомата? Ну или описание хотя бы процесса..

ЗЫ если посмотреть на вопрос с этической точки зрения, то тут всё в норме, если я поставлю себе такие автоматы то не оставлю без света соседей, ибо эти энергосбытовцы просто занимаются побором денег, за увеличение мощности до 10кВт говорят что оформление не менее 6 месяцев это если сам будешь заниматься и то не факт что разрешат, а вот зато у них есть коммерческий отдел, где мне срадость сказали что за 80 т.р. все вопросы решат сами и мощность сделают 10 кВт, а за 170 т.р. подведет 3 фазы в течении 4х месяцев. Так что господа вы хотели? Этож РОССИЯ! Вот и приходится самому “изощряться” ибо такие деньги я платить не собираюсь, а бегать с бумажками пол года по бюрократической системе это тож не для меня.

Источник: mastergrad.com