Схема аварийного освещения с аккумулятором

Простой источник аварийного освещения

Описание схемы и принципа действия простого аварийного светильника на основе энергосберегающей лампы.

Бывают ситуации, когда при отключении электроэнергии необходимо, чтобы какой-то участок остался освещенным. Например, это может быть коридор, подсобное помещение, либо просто рабочее место. В такой ситуации очень поможет аварийный светильник, выполненный на базе обычной энергосберегающей лампы, мощностью не более 9 – 11 Ватт.

Когда сетевое напряжение в норме, лампа работает напрямую от сети. В случае пропадания сетевого напряжения, лампа переключается на питание от аккумулятора. В нормальном режиме работы аккумулятор подзаряжается от сети, тем самым, поддерживая постоянную работоспособность светильника. Принципиальная схема такого светильника показана на рисунке 1.

Работа устройства аварийного освещения в нормальном режиме

В качестве детектора наличия напряжения сети используется мостовой выпрямитель VD3 подключенный через балластный конденсатор С3. Резистор R2 предназначен для ограничения тока в момент зарядки конденсатора С6. Этот конденсатор предназначен для сглаживания пульсаций выпрямленного сетевого напряжения. Светодиод HL1 выполняет роль индикатора сетевого напряжения, через него также подключены соединенные последовательно обмотки реле K1.

Как видно из схемы, реле будет включено только при наличии напряжения в сети и замкнутом выключателе SA1.1. Вторая контактная группа SA1.2 предназначена для подключения аккумуляторной батареи GB1 к преобразователю напряжения.

Напряжение сети через контакт K1.1 поступает на лампу EL1 и первичную обмотку трансформатора T1. В таком состоянии (реле K1 включено) контакты реле K1.3, K1.4 подключают вторичную обмотку трансформатора T1 к выпрямителю на диодах VD1, VD2, выполненного по схеме удвоения напряжения. Это напряжение получается на конденсаторах C4, C5 и используется для питания устройства зарядки аккумулятора.

Рисунок 1. Схема аварийного светильника.

Схема зарядки аккумулятора

Устройство зарядки состоит из управляемого источника тока собранного на регулируемом интегральном стабилизаторе DA1 типа КР142ЕН12А. Максимальный ток зарядки ограничивается сопротивлением резистора R3, и при указанных на схеме номиналах составляет 120 – 130 мА. Звездочка на схеме рядом с обозначением этого резистора означает, что при настройке может потребоваться его подбор.

На параллельном стабилизаторе DA2 собран узел управления процессом зарядки. Когда напряжение аккумулятора невелико стабилизатор DA2 закрыт, светодиод HL2 светит очень слабо, почти не светит, батарея будет заряжаться максимальным током.

Напряжение батареи в процессе зарядки будет постепенно возрастать, и через делитель R5, R6 воздействовать на управляющий электрод стабилизатора DA2. Как только напряжение на этом электроде превысит уровень 2,5 В начнется увеличение катодного тока стабилизатора (вывод 3 DA2). Возрастает яркость свечения светодиода HL2, а ток зарядки будет уменьшаться. Чем ярче светит светодиод, тем меньше ток зарядки. Поэтому ток зарядки плавно уменьшается и постоянно поддерживает батарею в заряженном состоянии. Именно так ведет себя данное устройство при наличии напряжения в сети.

Работа устройства в аварийном режиме

Когда напряжение в сети пропадет обесточится катушка реле K1, и оно возвратится в исходное положение, как показано на схеме. Плюсовой вывод аккумулятора через контакт реле K1.2 соединится с генератором. Но вместе с этим не следует забывать, что сетевой выключатель SA1 останется включенным (на схеме он показан в положении «Выключен»), и его контактная группа SA1.2 уже соединяет минусовой вывод батареи аккумуляторов с генератором, который выполнен на микросхеме DD1. Таким образом, напряжение с аккумулятора будет подано на генератор.

Генератор начнет вырабатывать импульсы частотой около 50 Гц, которые управляют работой усилителя мощности, собранного по мостовой схеме на транзисторных сборках VT1, VT2.

К выходу мостового усилителя через контакты реле K1.3, K1.4 будет подключена вторичная обмотка трансформатора T1, как показано на схеме. В этом режиме трансформатор работает как повышающий и питает лампу EL1. Лампа продолжает светить, получая питание от аккумулятора.

Контакт реле K1.1 в это время разомкнут, поэтому напряжение с трансформатора до выпрямителя VD3 не доходит, а реле K1 остается выключенным. Когда напряжение в сети появится, через выпрямитель VD3 включится реле K1, и нормальная работа устройства восстановится.

Батарея составлена из семи аккумуляторов типоразмера AA емкостью 1000 мА*ч. При использовании лампы EL1 мощностью 11 Вт такой батареи хватает на 45 минут работы светильника. Если требуется большее время автономной работы, достаточно просто установить аккумуляторы большей емкости.

Налаживание устройства аварийного освещения

Налаживание устройства несложно. Его следует начинать с настройки тока подзарядки аккумулятора, для чего следует подключить устройство к сети с полностью заряженным аккумулятором. С помощью подстроечного резистора R6 установить ток подзарядки батареи в пределах 0,5 – 1,0 мА.

После этого отключить блок от сети, должен запуститься генератор. Частота генератора должна быть около 50 – 60 Гц. Подстроить частоту можно подборкой резистора R1.

Напряжение на выходе преобразователя, в случае использования энергосберегающей лампы, при измерении цифровым мультиметром М-832 должно быть в пределах 280 – 305 В. Такое, казалось бы, завышенное напряжение, вместо 220 – 240 В объясняется прямоугольной формой импульсов на выходе преобразователя при работе светильника в аварийном режиме.

Если предполагается использование лампы накаливания, то выходное напряжение преобразователя следует установить в пределах 200 – 215 В.

Необходимого напряжения на выходе преобразователя можно добиться изменением количества витков вторичной обмотки трансформатора. Такую настройку сделать несложно, если трансформатор имеет разборную конструкцию, вторичная обмотка находится поверх первичной либо на отдельной катушке.

Детали и конструкция

Весь электронный блок можно собрать на плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Возможный вариант платы показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Печатная плата электронного блока светильника.

Плата рассчитана на установку резисторов типа МЛТ-0,125, подстроечного резистора R6 типа СП3-19а. Электролитические конденсаторы импортные с рабочим напряжением не ниже, чем указано на схеме. Конденсаторы С2 и С3 пленочные типа К73-17, конденсатор С7 керамический малогабаритный.

Реле K1 типа РКМ-1, напряжение его срабатывания при последовательном соединении обмоток (как показано на схеме) 24 В при токе срабатывания около 25 мА. В качестве замены подойдет любое реле с такой же схемой контактов, напряжением катушки и током срабатывания, например импортное TRY-24VDC-P4C.

Питание катушки реле осуществляется через выпрямитель VD3, ток через который ограничен балластным конденсатором С3. Его емкость следует подобрать такой, чтобы ток, выдаваемый выпрямителем в режиме короткого замыкания, был чуть больше требуемого для срабатывания реле. Для примененного реле этот ток составляет 30 мА. В случае применения реле другого типа конденсатор С3 придется подобрать.

Максимально допустимый ток светодиода HL1 типа КИПМО1Г-1Л по техническим условиям 60 мА. Поэтому через него, не опасаясь, можно подключить катушку реле K1. Данный светодиод можно заменить любым красного цвета свечения. Чтобы снизить ток через светодиод до допустимого значения параллельно ему придется подключить резистор сопротивлением 150 – 200 Ом. Светодиод HL2 можно заменить любым зеленого свечения, при этом никаких доработок не потребуется.

Трансформатор T1 используется от сетевого адаптера. При токе нагрузки около 1 А напряжение вторичной обмотки должно быть около 9 В, а вторичная обмотка выполнена проводом диаметром не менее 1 мм. Габариты трансформатора должны быть таковы, чтобы он смог уместиться на плате.

Готовая плата устанавливается в корпус подходящих размеров, в котором необходимо сделать отверстия для светодиодов. Для подключения лампы в устройстве следует установить электрическую розетку. Если же электронный блок будет частью светильника, то можно в этом же корпусе установить обычный стандартный патрон.

Читайте также:  Схема коллекторного двигателя переменного тока

Источник: electrik.info

Схема аварийного освещения с аккумулятором

Аварийное освещение (серия дачная автоматизация)

Автор: KomSoft
Опубликовано 11.11.2014
Создано при помощи КотоРед.

К созданию этого устройства когда-то подтоклнули две вещи: периодическое пропадание электричества на даче и статья “Устройство защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда “УЗАБ” (https://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/). Девайс был собран, протестирован и практически забыт, т.е. в течении двух лет стоял без дела, периодически от скуки включался и выключался для проверки работоспособности. Только недавно, когда на даче выключили свет, и устройство реально понадобилось, решил оформить его в качестве статьи. Устройство не претендует на оригинальность, а относится к разряду тех, которые ищешь в интернете в виде готового решения.

Исходные требования к устройству были таковы:

  • В выключенном состоянии совсем не потребляет ток (реализовано – за счет реле схема полностью отключена от аккумуляторной батареи – АБ.)
  • При появлении сетевого напряжения (подключении к сети) нагрузка отключается и включается режим заряда АБ.
  • Режим защиты АБ – при снижении напряжения (под нагрузкой) до 10.7В включается светодиод “Батарея разряжена”, при снижении ниже 10.3В – нагрузка отключается. Пороги срабатывания регулируются.
  • “Умная” зарядка в 3 этапа: этап I – зарядка постоянным током 0.2С, этап II – зарядка постоянным напряжением 14.6В, этап III – зарядка постоянным напряжением 13.6В.
  • “Умная” зарядка реализована по схеме от volvolyn (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=23&start=420)

Дай Бог РадиоКоту здоровья и полную миску валерьянки за идеи!

Чтобы не отбирать хлеб у авторов, подробно о работе схем читаем у них. Остановлюсь только на особенностях реализации.

Итак, как живет устройство.

В исходном состоянии, когда устройство стоит отдельно, все отключено от аккумулятора и батарея разряжается только за счет саморазряда.

Нажатие на кнопочку “On” через нормально замкнутые контакты реле К1 подает питание на схему УЗАБ.

Схема УЗАБ отличий от авторской не имеет, за исключением диода VD9. Дополнительный диод VD9 (которого нет в первоначальной схеме УЗАБ) запрещает подачу напряжения в нагрузку через кнопку SB1 “On” до срабатывания реле, что исключает перегорание слаботочной кнопки SB1 или диода VD8 при мощной нагрузке. Во-вторых, он компенсирует падение напряжения на VD8 для нормальной работы схемы сравнения напряжения АБ в УЗАБ.

Далее, если напряжение АБ выше порогового, через компаратор U1A и транзистор VT3 включает реле K2 и подает напряжение на нагрузку. Когда напряжение АБ снижается ниже порога, то вначале загорается светодиод HL4, индицирующий низкий заряд батареи, а затем при дальнейшем снижении напряжения – нагрузка отключается. Вручную отключить нагрузку можно, нажав кнопочку “Off”.

При подключении к сети 220В через резистор R12 включается реле К1, отключая нагрузку (зачем нам аварийная лампочка, если есть свет?) и начинается зарядка батареи.

Аккумуляторная батарея (АБ) напряжением 12В подключается к клеммам В+ и В-, нагрузка подключается к “Out 12V”. На вход подается напряжение от любого источника постоянного напряжения 17-20В, обеспечивающего нужный ток зарядки (1-2А).

Устройство обильно снабжено индикаторами состояния:
HL1 (оранжевый) – идет зарядка,
HL2 (зеленый) – подключено к сети,
HL3 (зеленый) – подано напряжение на нагрузку,
HL4 (красный) – батарея разряжена и скоро отключится.

Плата, дорожки в слое TOP, т.е. перед нами (темно-синим – перемычки). При повторении зеркалить не нужно:

Расположение деталей, выводные – с обратной стороны платы:

Фото собраной платы (все высокое уложено горизонтально), плата прикручена радиатором к крышке корпуса для теплоотвода ибо L200 нехило греется при зарядке:

Как говорится, правильно собраное устройство начинает работать сразу. Но в данном случае придется поработать отверткой покрутив четыре подстроечных резистора и подобрав еще один.

Настройка УЗАБ:
Резистором R16 – выставить желаемый порог индикации “Батарея разряжена” 10.5-11В.
Резистором R15 – выставить желаемый порог отключения нагрузки 10-10.5В.

Настройка зарядного устройства:
Резистором R11 установить на выходе 13,6. 13,8В без нагрузки.
Резистор R9* (R91*) – подобрать для достижения на выходе 14,6. 14,8В без нагрузки при закороченных К и Э VT1.
Резистором R6 – выставить 0,5В между движком и верхним по схеме выводом R6 (определяет ток зарядки, при котором устройство переходит из режима II в режим III. Я установил 0.45В – чтобы переход происходил при токе 0.02С).

Реализация в железе.

Поскольку я имею дело с компьютерами, реализовано это все практически бесплатно на их потрохах (покупалась только L200C и какие-то мелочи).

Корпус – от блока питания AT/ATX, АБ – после замены в UPS (для наших целей еще сгодиться), вертикально не стала в корпус, да и горизонтально с трудом – пришлось поработать ножовкой. Реле – от мониторов с петли размагничивания. Подстроечники, диоды, конденсаторы и резисторы – оттуда же. Транзисторы КТ502/503 заменяются на аналогичные p-n-p/n-p-n, например на A733/C945 с изменением рисунка платы или впаиванием “раком”. Диод КД212 – любой мощный (желательно шоттки) от блока питания на ток более 1А (при использовании батареи 7А/ч зарядный ток 0.7А).

Блок питания используется на 17-20В и ток около 1-1.5А. Я использовал от какого-то старого ноута с нестандартным напряжением, пролежавший много лет в тумбочке из-за своей нестандартности, прикручен на заднюю стенку.

Собственно аварийное освещение – светодиодная лампа на 12В, купленая шефом на eBay как ближний/дальний, а на деле оказавшаяся AntiFog. После перегорания предохранителей в автомобиле две штуки переданы мне в качестве наказания (вторая использована при освещении дачного туалета). Запаяна в переходную платку к разъему Molex от винчестера с прикрученым туда же магнитом на ушках от него же. Естественно можно подключить и другую нагрузку, требующую 12В.

Нажимаем на кнопочку “On” – да будет свет!

Подключаем провод питания – свет выключается, начинается зарядка батареи.

И пусть это устройство используется пореже.

Источник: www.radiokot.ru

Какой купить или как собрать самому светодиодный светильник аварийного освещения с аккумулятором

Согласно пожарным нормам, некоторые объекты нуждаются в аварийном освещении. Как альтернатива используется светодиодный светильник аварийного освещения с аккумулятором. Он пригоден для установки в любых помещениях, экономичен, экологически безвреден и просто красиво смотрится. Стоит сразу отметить, что аварийное освещение имеет две функции: эвакуационную – для эвакуации людей в случае ЧП, и освещение безопасности – чтобы исключить аварийную ситуацию, которая может возникнуть из-за отключения света. Аварийный светильник можно либо купить, либо сделать своими руками.

Покупные модели

Магазины электротоваров предлагают большой выбор светильников, в том числе и для нештатных ситуаций. Такие лампы должны обеспечивать достаточный световой поток, чтобы было видно, куда эвакуироваться при аварии, а также быть устойчивыми к агрессивной среде, которая может быть следствием нештатной ситуации. Лучшим вариантом являются светодиодные модели, так как при минимальном энергопотреблении они дают достаточно мощный поток света и при этом очень долговечны.

Вот некоторые модели:

Мощность – всего 2 ватта, однако его хорошо видно на расстоянии, что достигается благодаря исполнению на светодиодах. Переключается в течение одной секунды, заряда хватает на 1,5 часа работы. Конструкция предусматривает подвеску к потолку при помощи тросов. Возможны исполнения не со стрелкой, а с надписями: «выход», «запасной выход», «не входить».

Читайте также:  Схема подключения датчика света день ночь

EHP2-01 и его размеры

Кроме подвески к потолку при помощи тросов, имеет возможность крепления на стену. Те же характеристики, что и у предыдущего: время автономной работы при полной зарядке – 1,5 часа, переключение в течение одной секунды, но мощность уже 3 ватта. Вроде бы мелочь, но с учетом того, что это не лампы накаливания, разница будет ощутимая. При необходимости, можно купить такой фонарь с другой надписью: они есть с разными вариантами текста, так что подойдут для любого предприятия.

Эта модель полностью отличается от предыдущих. Здесь нет надписей, потому что его роль не в указании выхода или объяснении что делать, а в том, чтобы включиться при пропадании электричества и дать возможность произвести необходимые действия обученному персоналу. К примеру, предыдущие модели ламп, как правило, предназначены для установки в кинотеатрах, кафе и других местах, где люди, при возникновении непредвиденной ситуации, нуждаются в руководстве – куда идти, что делать. Эта же модель ничего не указывает, а просто светит.

Свет – белый, световой поток, который он дает – 300 Лм. Также снабжен аккумулятором с временем работы в автономном режиме 1,5 часа. Мощность – 5 ватт. Можно крепить на потолок, стену, а также можно носить в руке – очень удобная функция.

Какой выбрать?

Магазины предлагают большой выбор подобных ламп с различными характеристиками, поэтому вопрос «что выбрать именно мне?» вполне закономерен. Хотя универсального совета нет, однако некоторые рекомендации будут весьма полезны.

  1. Время работы. Понятно, что чем дольше, тем лучше, но желательно иметь какой-то минимум. В среднем, это должно быть не меньше 1,5–2 часов. Эта функция прямо пропорциональна емкости аккумуляторной батареи (чем выше, тем дольше), и обратно пропорциональна мощности лампы. Это важно знать, особенно если хотите доработать купленный прибор своими руками.
  2. Степень защиты. Обозначается как IP ХХ и означает степень защищенности прибора от пыли и влаги, где первая цифра – уровень защищенности от пыли, а вторая – уровень водонепроницаемости. Минимальное значение для нашего прибора – IP 20, среднее значение, пользующееся популярностью на рынке, – IP Значение IP 65 означает полную защиту от пыли и воды, с возможностью эксплуатировать лампу в местах сильного запыления и присутствия водных струй средней мощности.
  3. Тип крепления. Выбор крепления зависит от предполагаемого места установки: навесной, настенный, потолочный.

Также есть много других параметров, которые необходимо учесть: размер, цена, цель – будет это просто указатель эвакуационного выхода, или же нужно полноценное освещение места при отключении электроэнергии.

Как собрать самому

Есть много различных схем таких светильников, но если нет очень высоких требований, можно попробовать несложную схему, которую легко собрать своими руками. Она разработана компанией YMYA electronics и пользуется популярностью из-за своей простоты и надежности.

Принцип работы очень прост: как только пропадает 220 В, автоматически зажигаются 12 ярких светодиодов, которые так же автоматически гаснут при появлении напряжения сети.

Эта схема состоит из двух частей: схемы зарядки батареи и управления лампами типа LED. Зарядное устройство состоит из понижающего трансформатора 220/9 В, диодного моста, сглаживающего конденсатора, регулирующего элемента на микросхеме LM317.

Ограничение зарядного тока осуществляется при помощи резистора 16 Ом, 5 ватт, потенциометром 2,2 Ком регулируется ток зарядки, а стабилитрон в цепи базы транзистора ВС547 служит для автоматического отключения заряда батареи.

Вторая часть схемы состоит из транзистора BD140, в коллекторной цепи которого установлена матрица из 12 светодиодов. Резисторы 100 Ом – токоограничивающие. Так как потребляемый ток матрицы может доходить до 1,5 А, транзистор обязательно должен стоять на радиаторе во избежание перегрева и выхода из строя.

Если это слишком сложно, можно взять другую схему, которую собрать своими руками еще проще:

Напряжение 220 вольт подключается к гнезду J1, выпрямляется диодным мостом, собранном на диодах 1N 4004, и поступает на контакты электромагнитного реле. При пропадании напряжения сети реле обесточивается. Нормально закрытые контакты подключают батарею, аварийное освещение включается в работу.

При желании можно подключить не 220 В, а 5 В через контакты J2, J3: теперь схема будет отслеживать наличие этого напряжения. Гнездо J4 используется для подключения зуммера, звонка или любого другого устройства, которое будет оповещать о том, что произошла авария.

Как видим, такие фонари – это не настолько дефицитно или сложно, чтобы отказываться от исполнения требований техники безопасности. Если купить их в нужном количестве дорого, всегда есть альтернативный вариант – собрать своими руками, что будет значительно дешевле.

Источник: electricvdele.ru

Как сделать аварийное светодиодное освещение

В этой статье мы узнаем, как просто построить универсальную схему аварийного освещения на основе светодиодов с использованием нескольких белых светодиодов и уникальной схемотехники, которая помогает повысить общую эффективность устройства.

Мы все знаем о пагубных последствиях глобального потепления, которое с каждым днем ​​сильно захватывает мир. Хотя основной причиной этого явления почти наверняка является использование ископаемого топлива в качестве основного источника энергии во многих странах, вклад освещения в различных формах в проблему нельзя полностью игнорировать. Обычные, но старые лампы накаливания стали почти устаревшими, но даже современные КЛЛ (компактные люминесцентные лампы) излучают совсем немного тепла. Белые светодиодные лампы сегодня становятся популярной (и разумной) альтернативой из-за их довольно хороших природных свойств и высокой эффективности.

Принцип функционирования цепи

Чтобы зажечь белый светодиод, нам нужно минимум 3,6 В и максимум 20 мА тока, что является прямым падением напряжения белого светодиода.

В данной схеме мы используем 6-вольтовую батарею в качестве источника питания. Так что же такого в том, чтобы осветить группу белых светодиодов этой батареей? На первый взгляд, схема довольно обычная, просто соединяющая группу светодиодов параллельно батарее. Но есть что-то особенное в этой схеме. Это включение четырех светодиодов последовательно с LED и, конечно же, добавление S1.

Мы знаем, что в соответствии с законом Ома напряжение прямо пропорционально току, что подразумевает, что если 6-вольтовое напряжение подается непосредственно на светодиоды, они начнут потреблять избыточный ток, что приведет к ненужному рассеиванию тепла через резисторы и светодиоды, к быстрой разрядке аккумулятора, а так же к снижению эффективности схемы. Это произойдет, потому что разность потенциалов в 6 вольт просто слишком велика, чем прямое напряжение светодиодов (которое составляет 3,6 вольт, как обсуждалось выше).

Добавив 4 диода, мы можем снизить напряжение точно до прямого напряжения светодиодов (так как каждый диод сбрасывает напряжение около 0,6 вольт).

Таким образом, когда батарея полностью заряжена при напряжении около 6 вольт, светодиоды будут получать 3,6 вольта, чего достаточно, чтобы они светились ярко, не рассеивая дополнительную мощность.

Теперь предположим, что напряжение батареи падает до такой степени, что светодиоды становятся слабее по интенсивности. Вы можете просто отрегулировать переключатель S1 на шаг вперед, минуя один из диодов. Это немедленно восстановит яркость светодиодов, возможно, еще на пару часов. После этого процедуру можно повторить, минуя следующий диод.

Таким образом, вы можете получить несколько резервных копий, используя одну и ту же батарею, что было бы невозможно, если бы светодиоды были подключены напрямую.

Читайте также:  Схема вводного щита 380в

Список деталей

Для этой цепи аварийного освещения вам понадобятся следующие детали:

  • R1 = 1M, ¼ Ватт, 5%, CFR
  • R2 = 10K, ¼ Ватт, 5%, CFR
  • R3 = 10 Ом 1 Вт
  • ВСЕ светодиодные резисторы = 22 Ом, Вт
  • C1 = 205/400 В, КПП
  • C2 = 100 мкФ, 25 В
  • Z1 = 9 В, 1 Вт
  • T1 = BD 140
  • ВСЕ ДИОДЫ = 1N4007
  • S1 = 3-полосный переключатель
  • АККУМУЛЯТОР = 6 Вольт 4 Ач
  • LED = БЕЛЫЙ, 5мм.

Подключите группу белых светодиодов с несколькими последовательными резисторами к 12-вольтовой батарее, и вот светодиодная цепь аварийного освещения готова!

Существующая схема аварийного освещения светодиодов отличается от других тем, что она потребляет очень мало энергии батареи (6 Вольт) и, таким образом, остается освещенной как минимум на 40% дольше, чем ее обычные аналоги.

Интересно также, что для поддержания свечения белых светодиодов важно напряжение, а не ток. Это свойство белых светодиодов было использовано здесь.

Подсказки по сборке

ВНИМАНИЕ : ВСЯ ЦЕПЬ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОПАСНЫЙ ПЛАВУЩИЙ ТОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, КОГДА ВКЛЮЧЕНО, ТАК ЧТО ОСТОРОЖНО!БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ И ИСПЫТАНИИ УСТРОЙСТВА.

Процедура сборки выглядит следующим образом:

  • Закончите сборку платы аварийного освещения, правильно спаяя белые светодиоды и другие детали, следуя схеме.
  • Размещение и расстояние между белыми светодиодами будет зависеть от размера и структуры корпуса, который может быть построен в домашних условиях или может быть получен в готовом виде.
  • Затем вставьте и припаяйте оставшиеся пассивные компоненты, а также транзисторы и диоды. Будьте осторожны с выводами транзисторов и ориентацией диодов.
  • Правильно соедините каждый вывод компонента, согнув и припаяв выводы компонента вместе с помощью принципиальной схемы.
  • Плотно закрепите аккумулятор и трансформатор в корпусе, из которого выходит только шнур питания переменного тока.

Автоматическое переключение и зарядка аккумулятора

Эта схема аварийного освещения полностью автоматическая и может быть постоянно подключена к сети переменного тока.

Пока питание сети живое, T1 получает прямой положительный выпрямленный потенциал через D1 и, следовательно, не может проводить. Это удерживает светодиоды выключенными, и они не могут загореться.

Тем временем батарея медленно заряжается через D1 и D2.

В тот момент, когда подача переменного тока прекращается, положительный потенциал от базы Т1 удаляется, поэтому он смещается через R2 и начинает проводить, мгновенно освещая матрицу светодиодов.

Источник: meanders.ru

Блог Евгения Николаенко

Жизнь в деревне — это не только чистый воздух, здоровое питание и отсутствие городской суеты, но и периодические внеплановые отключения электроэнергии в самый не подходящий момент 🙂

На такие случаи желательно иметь под рукой фонарик, пару свечек, или хотя бы мобильный телефон с ярким дисплеем. Но что делать, если отключение электроэнергии произошло внезапно, вечером, да еще и зимой, когда за окном очень рано темнеет? До фонарика или свечки еще нужно добраться. А если в доме маленькие дети, которые боятся темноты, и при первой же возможности начнут паниковать? В такой ситуации поможет источник автономного резервного освещения, который будет автоматически включаться при обесточивании электросети.

Предыстория

Однажды, в морозный, тёмный зимний вечер, когда в очередной раз отключили электроэнергию и вся семья оказалась в полной темноте, я понял, что нам нужен автоматический аварийный светильник. Разумеется, можно было пойти в магазин и купить готовый прибор, коих сейчас великое множество, или заказать нечто подобное в интернете, но все же хотелось именно самому изготовить такое устройство из подручных материалов, имеющихся в моей мастерской

Автономный светодиодный источник освещения

Итак, в этой статье я расскажу о первой модели автономного резервного светильника собственного изготовления, о том из каких материалов он состоит, а также приведу принципиальную схему, которая позволит лучше понять принцип действия подобных приборов и самостоятельно изготовить такое устройство в домашних условиях. Забегая вперед скажу, что в следующей статье в рубрике «Сделай сам!» будет рассмотрен подробный процесс создания автоматического автономного светильника с улучшенной, более экономичной электрической схемой. Ну а сейчас, прошу внимания!

Поиск решения

Первым делом я начал экспериментировать с Li-Ion аккумулятором 18650, зарядным модулем на 5 вольт, и любимой светодиодной лентой SMD 5050. На фото ниже происходит зарядка аккумулятора через специальный модуль.

Резервное освещение — навесной монтаж

Также на этом фото присутствует повышающий стабилизатор напряжения, который способен увеличить входное напряжение с 5 до 12 вольт и даже выше. В цепь между стабилизатором и аккумулятором включены нормально замкнутые контакты реле. Это позволяет отключать светодиодную ленту при наличии внешнего питания, пока идет зарядка аккумулятора. При отключении питания от зарядного модуля происходит переключение контактов реле, и ток с батареи начинает поступать на повышающий стабилизатор и, соответственно, на светодиодную ленту.

Светодиодная лента включилась при отсутствии внешнего питания

В этом эксперименте в качестве внешнего источника питания для зарядки АКБ и управления реле использовался обычный импульсный блок питания с выходным напряжением 5 вольт и стандартным разъемом Micro-USB. В повседневной жизни мы называем такие источники питания «зарядкой для телефона» или «блоком питания для мобильника»

Сборка в корпус и подключение

В результате успешного эксперимента получился компактный автоматический резервный источник освещения, который был собран в корпусе от старого WIFI-роутера. 3 отрезка светодиодной ленты расположились на фронтальной части корпуса, начинка устройства — внутри. Вход импульсного источника питания через выключатель подключен в разветвительную коробку электрической сети жилища — это позволяет автоматически заряжать аккумулятор и реагировать на отключение электроэнергии.

Автоматический резервный светильник — устройство

Принципиально-модульная схема этого устройства выглядит следующим образом:

Автоматическое аварийное освещение — принципиальная схема

Существует улучшенный вариант данной схемы, о котором будет рассказано в продолжении статьи на данную тематику.

Как видно — ничего сложного Все детали с легкостью уместились внутри корпуса. Фиксация элементов схемы произведена при помощи термоклея.

Автоматический резервный светильник — под крышкой

На задней панели корпуса имеются 2 выключателя. Первый (слева на фото ниже) — предназначен для отключения устройства от сети 220 вольт. Второй выключатель служит для отключения аккумулятора. Отключив оба выключателя устройство полностью деактивируется.

Автоматическое автономное освещение — вид сзади, выключатели

Прибор в действии

При отключении электроэнергии в сети 220 автоматический светильник включает резервное освещение от аккумулятора. Выглядит это вот так:

Автоматический резервный светильник в действии

А вот так прибор освещает помещение. Фото сделано поздней ночью. Освещения вполне достаточно для того, чтобы уверенно ориентироваться в пространстве 🙂

Автоматический резервный светильник в действии

Энергоэффективность устройства

Отдельно хочется сказать пару слов о времени автономной работы полученного устройства. Используя всего 1 аккумуляторную батарею можно освещать помещение целых 12 часов. Такая продолжительность работы от АКБ достигается благодаря оптимальной настройке выходного напряжения повышающего стабилизатора. Кстати, для удобства регулировки стабилизатора сделал отдельное отверстие в корпусе, чтобы получить доступ к переменному резистору, который отвечает за выходное напряжение, подаваемое на светодиодную ленту.

Автоматическое автономное освещение — регулировка яркости

Более подробно о том, как самостоятельно изготовить такое устройство, а также о способах экономии заряда батареи будет рассказано в следующей статье.

Спасибо за внимание! 🙂 Жду ваших комментариев!

Автоматический резервный светильник

Источник: eanik.ru