Ремонт светодиодных ламп

Ремонт светодиодных ламп

Получившие в последнее время широкое распространение светодиодные лампы отличаются от ламп накаливания экономичностью и более длительным сроком службы. Если с первым пунктом можно безоговорочно согласится,то со вторым положением ещё можно поспорить. Изначально конечно предполагалось,что СД-лампы будут иметь неограниченный ресурс, но по причине применения некачественных материалов для изготовления светодиодов и неудачных схемных решений часто лампы не отрабатывают даже тот срок, который заявлен изготовителем в гарантийных обязательствах. По причине того что данные источники света ещё довольно дороги, имеет смысл (если гарантия уже вышла) попытаться восстановить светодиодные лампы, прожекторы и т. д.

В простейшем случае СД-лампа состоит из нескольких частей:
-корпус, состоящий из светорассеивающего плафона и цокольной части
-источник питания(драйвер),расположенный в цокольной части
-плата со светоизлучающими диодами(СИД) расположенная под плафоном

Под плафоном находится плата со светодиодами к которой подключены два провода разного цвета. Точки подключения обозначены плюсом(+) и минусом(-).Отсоединив провода и сняв плату светодиодов получим доступ к драйверу(блоку питания). В дешёвых моделях драйвер представляет собой набор резисторов и конденсаторов, в более продвинутых образцах уже применяются специализированные микросхемы. Применение таких драйверов более предпочтительно, т. к. броски сетевого напряжения оказывают меньшее влияние на светодиоды.

Для того что бы выяснить причину неисправности лампы надо определится с тем, какая часть вышла из строя,-драйвер или плата СИД:
-соблюдая все необходимые меры предосторожности подключаем лампу со снятым плафоном к сети, например вкручиваем её в патрон настольной лампы.
-с помощью мультиметра контролируем напряжение на точках (+) и (-) платы СИД
-если напряжения нет,-неисправен драйвер
-если напряжение есть и находится в пределах 200-250в постоянного тока ,-неисправна плата СИД
Рассмотрим случай когда неисправна плата СИД. Диоды расположенные на плате, включены между собой последовательно, и поэтому достаточно одному из них выйти из строя, как вся цепь диодов перестаёт работать. Осталось только обнаружить неисправный светодиод и заменить его.

-пытаемся найти повреждение внешним осмотром(часто перегоревший диод имеет потемнение на своей поверхности или выделения металлического цвета в форме маленьких шариков)
-если осмотр не дал результатов придётся применить инструментальный контроль(мультиметром проверяем все диоды подряд в прямом и обратном направлении,неисправный диод не звонится во всех направлениях)
-случается, что и таким методом не удаётся определить неисправный СИД, в этом случае можно взять пальчиковую батарейку, подсоединить к ней два провода и поочерёдно проверить все диоды подавая на них питание от батарейки. Исправные диоды будут слабо светится.

Определившись с неисправным диодом необходимо подобрать для него достойную замену. Если имеются в наличии подобные лампы «на запчасти» можно попытаться заменить диоды как говорится «один в один». Но процедура эта для неподготовленного человека может вызвать трудности. Простым паяльником сделать это непросто. Есть другой вариант,-вместо штатного светодиода можно установить диод с гибкими выводами,типа АЛ307 и ему подобные. Цвет свечения в данном случае не имеет значения , так как на общем ярком фоне остальных светодиодов его свечение видно вообще не будет. В нашем случае роль светодиода будет заключаться в том что бы восстановить общую цепь и обеспечить необходимое падение напряжения на своём участке цепи.

Такой светодиод уже гораздо проще впаять в плату при помощи обычного паяльника, который наверняка имеется у многих. После сборки лампы в исходное состояние и подключении её в сеть свечение её ничем не отличается от первоначального.

Теперь что касается драйвера. По моему мнению ремонтировать его имеет смысл только тогда когда в нем имеется плавкая вставка(предохранитель).Или имеются в наличии детали явно вышедшие из строя(электролитические конденсаторы). Во всех остальных случаях ремонт нецелесообразен(за исключением случая когда есть равноценная замена драйвера с лампы-донора).

На этом всё. Надеюсь, что кому то этот материал будет полезен.

Источник: usamodelkina.ru

Ремонт светодиодной лампы 220 В

Принесли лампочку (рис.1). Говорят, что сгорела не проработав и четырёх месяцев, ну а прежде, чем выкинуть, хотелось бы посмотреть как она устроена.

Первая разборка – не оптимальная, но зато полная

Сначала вынимаем светорассеивающую панель. Она защёлкнута четырьмя небольшими выступами в пазы и нужно «пройтись по кругу» тонкой часовой отвёрткой, поочерёдно поддевая панель (рис.2, 3).

Надписи «RED» на пластине со светодиодами говорят о том, что на ней могут быть закреплены светодиоды разного цвета свечения (рис.4). Места подпайки проводников питания подписаны (GND – «минус» и VCC – «плюс»).

Пластина сидит туго, но вынимается, если её поддеть отвёрткой через сквозные отверстия (рис.5) и тогда открывается вид на небольшую печатную плату с электронной начинкой. Плата завёрнута в изоляционную плёнку, очень похожую на лавсановую (рис.6). Нельзя не заметить, что один из проводников окрашен в светло-красный цвет (идёт к VCC, т.е. «плюсовое» питания) и что в месте крепления конусной части корпуса к цилиндрической видны какие-то защёлки. Сама пластина из алюминиевого сплава (рис.7).

Начинка свободно перемещается из стороны в сторону, но не вынимается – похоже, что её держат короткие проводники, поэтому провода от пластины со светодиодами отпаиваем (рис.8). Если после этого конусную часть повернуть с небольшим усилием по часовой стрелке, то белый пластиковый корпус разъединяется (рис.9), но к печатной плате всё равно не подлезть.

Смотрим, как крепится металлический цоколь к пластику – тонкая жесть точечно продавлена в нескольких местах (рис.10). Чтобы разобрать, нужно или нагреть металл (пластик) и стянуть цоколь, или высверлить продавленные места сверлом чуть большего диаметра. Так как в голове уже сидит мысль «а вдруг отремонтируется» – выбираем второй вариант, как менее болезненный, а потом при сборке можно будет вдавить края отверстий внутрь или сделать такие же крепления в новых местах.

Пластиковый корпус собираем (так его удобней держать в руке) и сверлом 1,2 мм осторожно просверливаем жесть настолько, чтобы в пластике не было очень глубоких углублений (рис.11).

Затем в место соединения цоколя с пластиком вставляем толстое и не очень острое лезвие ножа (рис.12) и «расшевеливаем» соединение, пока оно полностью не разойдётся (рис.13, 14).

Видно, что провод, идущий от печатной платы к резьбовой части цоколя, прижимается к нему только механически (без пайки), а провод, идущий к центральному контакту цоколя действительно короткий и чтобы осмотреть электронную начинку, его следует отпаять со стороны печатной платы (рис.15, 16, 17).

С печатной платы была срисована принципиальная схема (рис.18) – она очень похожа на ту, что находится в сети по запросу «LED драйвер SM7513» (есть в приложении к этому тексту), но упрощена фильтрация выпрямленного высоковольтного питания и отсутствуют элементы защиты от импульса обратной полярности, стоящие параллельно первичной обмотке трансформатора.

Причина неработоспособности нашлась сразу – при начале «прозвонки» тестером в цепи выходного питания V+/V- обнаружилось короткое замыкание. Сначала подозрение пало на диод VD US1D, но он оказался исправен, а «коротил» керамический конденсатор С (рис.19) – чтобы к нему подобраться, нужно выпаять трансформатор преобразователя.

По описанию к схеме из сети этот конденсатор должен иметь ёмкость 10 мкФ и рабочее напряжение 16 В, но именно такого на замену найти не удалось, поэтому был установлен 5,6 мкФ, 16 В. После возвращения трансформатора в плату и подпайке к ней светодиодной панели и сетевого провода, проведено пробное включение (рис.20). Всё благополучно заработало и примерно через час были проверены температурные режимы – алюминиевая пластина грелась (но это так и должно быть), а электроника на плате была чуть тёплой.

Читайте также:  Что такое фазы

Провода были отпаяны, лампочка собрана и вкручена в настольный светильник, где без проблем проработала ещё несколько часов – никаких сбоев замечено не было.

Когда возвращал лампочку обрадованному хозяину, оказалось, что у него в запасе лежат ещё две такие же сгоревшие (рис.21). Ну, что ж – давайте и их посмотрим…

Описание неполной разборки (быстрый вариант)

Зная конструктивные особенности лампы, достаточно рассверлить отверстия в цоколе, снять его и затем отпаять от платы проводник, идущий к центральному контакту. А длинные провода питания, идущие к светодиодной панели, позволяют вынуть плату с электроникой. Теперь тестером можно «прозвонить» цепь питания светодиодов и в случае обнаружения короткого замыкания, найти его причину и устранить. У этих двух ламп также были «пробитые накоротко» конденсаторы. Один из них был заменён на 5,6 мкФ на 16 В, но так как больше таких конденсаторов не было, то в третью лампу были впаяны два конденсатора – керамический 0,1 мкФ на 16 В и параллельно ему, но уже с другой стороны платы, электролитический 10 мкФ на 16 В (фотографий, к сожалению, нет, но по рисункам 16 и 17 понятно, куда паять и что места в цоколе для этого достаточно). После установки дополнительного конденсатора габаритный размер платы немного увеличился и длины старой лавсановой изоляционной ленты стало не хватать и поэтому плату пришлось дополнительно обернуть фторопластовой лентой подходящего размера.

Конечно, описанный здесь «пробой» конденсаторов – это не единственно возможная поломка в лампе, есть в ней и другие элементы, но так как их не много, то ремонт не может быть сложным. Просто нужно некоторое время для того, чтобы «прозвонить» диоды в высоковольтном выпрямительном мосту MB6S и US1D во вторичной цепи, проверить целостность резисторов, оценить внешний вид микросхемы SM7513 на предмет перегрева корпуса (или даже его разрушения) и, конечно же, обратить внимание на электролитический конденсатор 4,7 мкФ 400 В (не потёк и не раздулся ли он). При наличии блока питания с регулируемым выходным напряжением, можно проверить работоспособность светодиодной панели, подав на неё питание через резистор сопротивлением 1…10 Ом.

Во время проверки лампы в разобранном состоянии не следует пренебрегать правилами техники безопасности при работе с напряжением 220 В!

Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим, январь 2018

Источник: cxem.net

Ремонт светодиодной лампы

При всём известном многообразии современных осветительных ламп изделия на основе лед светодиодов имеют бесспорное преимущество, в сравнении со всеми другими образцами светильников. Составить им конкуренцию по таким показателям, как экономичность и долговечность, не может пока ни одна из моделей, поступающих в открытую продажу (внешний вид светодиодной лампы представлен на рисунке ниже).

Однако и у этих образцов современных осветителей со светодиодами имеются определённые недостатки, выражающиеся, прежде всего, в высокой стоимости и низкой надёжности самих излучателей. Из-за недоработки схем драйверов такие лампы нередко выходят из строя; при этом некоторые из пользователей пытаются делать ремонт светодиодных светильников самостоятельно.

Для того чтобы помочь вам самим отремонтировать светодиодную лампу, предлагаем подробнейшим образом исследовать приёмы её восстановления, начав изучение с рассмотрения внутреннего устройства этого изделия.

Конструкция

Самостоятельный ремонт светодиодной лампы возможен лишь в том случае, если пользователь владеет всеми необходимыми техническими навыками. Он должен:

  • Уметь работать с электронной схемой и разбираться в обозначениях используемых в ней элементов;
  • Научиться обращаться с электрическим паяльником и использовать по назначению все необходимые элементы пайки (припой, флюс и тому подобное);
  • Владеть приёмами демонтажа изделий этого класса;
  • Хорошо знать принцип работы и характеристики светодиодных излучателей, а также уметь включать их в электрические сети, рассчитанные на напряжение 220 Вольт.

Обратите внимание! Одновременно с этим следует разобраться с особенностями конструкции этих приборов, что существенно облегчит ремонт светодиодных ламп на 220 вольт в случае необходимости.

С устройством типового современного лед прибора можно ознакомиться на приведённом ниже фото.

Типовые светодиодные лампы содержат в своём составе следующие обязательные элементы:

  • Преобразователь напряжения (его ещё называют драйвером или ЭПРА);
  • Корпус с рассеивателем и защитным стеклом;
  • Сам излучающий лед диод (или целый комплект полупроводниковых элементов, включённых по определённой схеме).

Помимо этого, конструкция светильника обязательно содержит цокольный элемент, чаще всего выполняемый как у обычной лампочки дневного света.

Определение неисправности и разборка

Перед тем, как разобрать светодиодный осветитель, следует визуально осмотреть его и попытаться определиться с причинами нарушения функциональности. При прочих равных условиях одни и те же неисправности могут возникнуть из-за различных нарушений в работе прибора.

Причиной его выхода из строя могут быть как недостаточный отвод тепла от места крепления лед элемента, так и выход его из строя из-за перегрузок по питанию (нарушение работы драйвера) или естественного старения.

Если есть подозрения на то, что сгорел сам излучающий элемент (или один из нескольких излучателей), на повреждённом светодиоде обязательно должны быть визуально различимы следы подпалин и перегрева. После удаления защитного стекла и рассеивателя доступ к светодиоду будет открыт (смотрите рисунок).

В любом случае «подозрительный» светодиод сначала нужно частично демонтировать, уже после этого попытаться проверить его одним из известных методов. В процессе разборки необходимо действовать очень осторожно, не допуская ни перегрева самого элемента паяльником, ни его механического повреждения.

Такие меры предосторожности объясняются тем, что сам излучатель может быть вполне исправен, а отсутствие свечения вызвано пропаданием напряжения с драйвера светодиодной лампы.

Когда же имеется абсолютная уверенность в повреждении электронной схемы преобразователя (при наличии горелого запаха из района размещения ЭПРА, например), полностью разбираем лампочку вплоть до получения доступа ко всем деталям. Для этого нужно снять плату с корпуса и внимательно обследовать её на предмет наличия обуглившихся или расколовшихся деталей.

По завершении этой процедуры обязательно должны последовать замена или ремонт драйвера.

Проверка светодиода

Перед тем, как проверить правильно светодиодную лампочку на исправность, не обязательно выпаивать её полностью. Для этого достаточно отпаять один проводник и попытаться прозвонить с помощью тестера или мультиметром. Лишь после того, как измерительные приборы покажут пробой полупроводникового перехода «подозрительного» элемента, можно будет с уверенностью сказать, что он сгорел.

Дополнительная информация. Ещё один способ проверки лампочки после того, как проведена ее частичная разборка, предполагает подачу на контакты напряжения величиной порядка 3,8-5,0 Вольт от внешнего источника питания.

При использовании этого метода обязательно нужно проследить за соблюдением полярности подаваемого напряжения.

Ремонт

Любительский ремонт светодиодного светильника в домашних условиях может быть осуществлён лишь при наличии следующего обязательного инструмента:

  • Электрический паяльник, рассчитанный на мощность не более 25-ти Ватт;
  • Мультиметр цифровой или тестер, а также набор деталей для ремонта;
  • Дополнительные принадлежности к паяльнику и расходные материалы (припой, флюс и канифоль).

Обратите внимание! Под дополнительными принадлежностями понимаются специальные приспособления для выпаивания деталей из электронной платы. Это может быть медная оплётка, специальный отсос или тонкая медицинская игла, переделанная под удаление припоя с контактных площадок.

Наличие всех указанных приборов и приспособлений позволит быстро и качественно устранить обнаруженную неисправность и, в конечном счёте, починить светодиодную лампочку.

В общем случае её восстановление сводится к следующим операциям:

  • При обнаружении наверняка сгоревшего светодиода (или нескольких «нерабочих» элементов) следует заменить их новыми деталями, полностью аналогичными сгоревшим как по марке, так и по посадочному месту;
  • По завершении пайки следует включить лампу и проверить её работоспособность;
  • В случае неисправности драйвера и при наличии на нём сгоревших элементов лучше всего заменить эту часть изделия аналогичной рабочей платой ЭПРА, снятой со старого прибора со сгоревшей лампочкой (смотрите фото ниже).
Читайте также:  Индикатор напряжения двухполюсный

Пояснение. Кто хотя бы раз ремонтировал плату ЭПРА, тот знает, насколько это утомительное и требующее больших затрат времени занятие.

Однако возможны варианты, при которых в электронном драйвере по какой-либо причине выгорают самые простейшие элементы, расположенные в выпрямительной части схемы (диодный мостик, например). В этом случае самостоятельный ремонт платы ЭПРА вполне по силам даже начинающему радиолюбителю.

Для её починки нужно будет выпаять сгоревшие выпрямительные диоды и заменить их новыми. Если после их замены электронный модуль преобразования не выдаёт на выходе требуемое напряжение, следует попытаться отыскать другие неисправные элементы или полностью заменить его новым исправным блоком.

Светодиодные люстры

Нередко пользователи задаются вопросом, касающимся того, как отремонтировать люстру из большого количества интегрированных в изделие светодиодных ламп. При рассмотрении этого вопроса необходимо обратить внимание на следующие моменты в конструкции осветительных приборов.

Во-первых, в системе, собранной из множества осветительных лампочек (от 50-ти до 100 штук), появляется возможность просто удалять один или несколько несправных светодиодов, даже не заменяя их новыми. Общий вид люстры приведён на фото ниже.

Во-вторых, на общем световом фоне исчезновение пары или 3-х элементов, например, с большим трудом различимо невооружённым глазом.

Полезное замечание. В какой-то момент при достижении числа выпаянных диодов значительного объёма их удаление становится достаточно ощутимым. В этом случае на место ранее демонтированных деталей придётся установить новые изделия той же марки и с тем же типоразмером.

И, наконец, следует отметить, что схема включения светодиодов в питающую цепочку практически ничем не отличается от обычных лампочек, а преобразовательный электронный модуль (ЭПРА или балласт) имеет то же устройство.

Вследствие всех перечисленных причин под ремонтом светодиодных люстр нужно понимать те же самые операции, что были рассмотрены ранее для обычных лампочек. То есть восстановление светильников типа «люстра» в общем случае сводится к выявлению сгоревших элементов или модулей и последующей замене их заведомо исправными изделиями или деталями.

В завершении обзора возможностей и специфики ремонта светодиодных ламп хотелось бы отметить следующие моменты:

  • Приступать к восстановлению сгоревшей лампы своими руками следует только при полной уверенности в собственных силах;
  • Для успешного решения поставленной задачи необходимо заранее запастись всеми необходимыми инструментами и деталями;
  • И, наконец, всегда следует иметь в виду, что при неудаче с ремонтом лампочки или люстры, в крайнем случае, придётся обратиться за помощью к профессионалам.

Надеемся, что после изучения всего рассмотренного здесь материала большинству пользователей удастся самостоятельно справиться с поставленной задачей.

Видео

Источник: amperof.ru

Ремонтируем светодиодную лампу на 220В своими руками

Если лампы накаливания считаются неремонтопригодными, а в компактных люминесцентных светильниках можно восстановить только работу электронного балласта, то в светодиодной лампе можно отремонтировать абсолютно всё. Главное – выявить неисправную деталь и найти ей достойную замену. О ремонте светодиодных лампочек и пойдет речь в данной статье.

Устройство

Условно все светодиодные лампочки можно разделить на 2 категории: сделанные с учетом всех особенностей светодиодов и собранные без учета этих особенностей. К первой категории относятся дорогостоящие фирменные образцы, имеющие в своей конструкции качественный токовый драйвер и хорошую систему отвода тепла от чипов светодиодов. Ко второй – дешевые изделия китайского производства без системы охлаждения, собранные с применением R-C-преобразователя напряжения. Об этом подробно рассказывалось в данной статье.

Ниже разберем все причины поломок лампочек из обеих категорий и расскажем, как отремонтировать неработающую LED лампу.

Стоит отметить, что в последнее время некоторые производители из первой категории выпускают LED-лампы высокой мощности с малоэффективной системой охлаждения. Это приводит к быстрой деградации светодиодов и, как следствие, потере яркости светильника.

Причины поломки

Несмотря на стремительно растущий ассортимент светодиодных ламп на 220В, их внутреннее устройство основано на общих принципах схемотехники. Визуальные конструктивные и схемные отличия носят исключительно экономический характер. Поэтому восстановив работоспособность одной лампы, ремонт каждой последующей будет проходить быстрее. Особенно это правило работает с дешёвыми китайскими светодиодными лампочками.

Конечно отличия между светодиодными лампами присутствуют. С них и начнём. Первое – это количество светодиодов в лампе. Оно зависит от мощности LED-лампы и типа самих светодиодов. В лампах и светодиодных светильниках первого поколения устанавливали светодиоды с линзой, сейчас же всё базируется на SMD элементах. Часто на плате размещают не более 10 одноваттных светодиодов, реже встречаются модели, внутри которых находятся около 50 светодиодов малой мощности. В любом случае все они соединены между собой последовательно. Это означает, что при выходе из строя одного светодиода, остальные перестают светиться. Почему светодиоды с заявленным сроком службы 30 тыс. ч. так быстро умирают? Причин несколько: использование элементной базы низкого качества, отсутствие стабилизации по току, перегрев кристалла, скачки сетевого напряжения. Некоторые производители изначально «перегружают» светодиоды, чтобы произвести впечатление на покупателя высокой яркостью от миниатюрного светодиодного светильника.

Ремонт

Какой бы ни была причина поломки, отремонтировать светодиодную лампу можно. Но чтобы выяснить причину поломки необходимо добраться до ее начинки. Разборка светодиодной лампы начинается со снятия рассеивателя. Он либо посажен на корпус с помощью герметика, либо держится на защелке. Если рассеиватель вращается отдельно от корпуса, то его легко снять путём надавливания. Если он приклеен, то вскрывается корпус с помощью тонкой отвертки. Исключением являются LED-лампочки со стеклянной колбой. Как правило, разобрать светодиодную лампу такого образца без повреждения колбы сложно, поэтому в большинстве случаев они неремонтопригодны.

Замена светодиодов

Разобравшись с колбой, переходим к внимательному рассмотрению печатной платы. В идеале (в фирменных образцах) на ней расположены только SMD светодиоды. Хуже, если рядом с ними есть другие планарные элементы, а с обратной стороны запаяны конденсаторы. В таком исполнении плата быстро перегревается и одна из деталей выходит из строя. Определить неисправный светодиод просто. Он или частично почернел или под люминофором появилась маленькая чёрная точка. В любом случае оставшиеся кристаллы нужно проверить мультиметром. В режиме прозвонки исправные светодиоды будут слегка светиться. Сгоревший элемент нужно заменить на аналогичный рабочий. Как правило, на плате указана модель установленных smd led. Замену лучше производить при помощи паяльной станции или промышленного фена.

Существует и другой способ ремонта. Если на плате много мелких светодиодов (около 60 штук), то отсутствие одного сильно не повлияет на работу оставшихся. Поэтому вместо перегоревшего элемента можно запаять перемычку в виде тонкого проводка.

Ремонт драйвера

Если при тестировании все светодиоды оказались рабочими, то придётся искать неисправность в драйвере. В дорогих и некоторых бюджетных вариантах драйвер выполнен в виде отдельной платы и находится в цокольной части. Как правило, ремонт led драйвера начинается со снятия платы со светодиодами либо с разборки металлического цоколя лампы. Дальнейшие действия по ремонту не имеет точной инструкции, так как у каждого производителя схема светодиодной лампы своя. Придётся действовать исходя из особенности конструкции. Элементная база драйвера в разных лампах может сильно отличаться. Тем не менее основные детали можно диагностировать самостоятельно. С помощью мультиметра проверяем на отсутствие короткого замыкания выводы диодов и транзисторов, сравниваем номиналы резисторов.

Конденсаторы в неудовлетворительном состоянии лучше заменить на такие же новые. Если в схеме присутствует специализированная микросхема (интегральный драйвер), то нужно скачать её описание (даташит). Затем замерить напряжение на её выходе и сделать вывод о работоспособности.

В дешёвых лампочках, собранных по так называемому китайскому стандарту, все детали источника напряжения размещены на одной плате со светодиодами. Принципиальная схема такого псевдодрайвера очень проста, а его ремонт сводится к замене одного из конденсаторов.

Потеря ёмкости конденсатора является причиной мерцания светодиодной лампы.

Неисправный электролитический конденсатор визуально сверху вздут. Починить эту неисправность можно только заменой компонента. Рекомендуется использовать конденсатор ёмкостью не меньше чем 4,7 мкФ и напряжением 400В с максимальной рабочей температурой 105°C. Компонент с большей ёмкостью не поместится. Неисправность неполярного конденсатора может быть наглядно не видна. Поэтому определять её лучше экспериментально. Для этого мультиметром измеряют переменное напряжение на входе диодного моста и постоянное напряжение – на выходе.

Читайте также:  Прозвонка проводов мультиметром

Гораздо реже в недорогой светодиодной лампочки выходит из строя диодный мост и токоограничивающий резистор. Их пригодность легко проверяется без выпаивания. Номинал резистора должен соответствовать маркировке на его корпусе, а выводы диодного моста не должны звониться накоротко.

Прочие неисправности

Кроме стандартного набора поломок, есть вероятность столкнуться с нестандартными неисправностями. Например, так называемый эффект холодной пайки. Это когда визуально все элементы запаяны, а на самом деле один из контактов на плате имеет микротрещину, возникшую от некачественной пайки или перегрева. Опытные мастера всегда пропаивают сомнительные контакты, а также выводы элементов, которые в процессе работы сильно нагреваются.

Стоит отметить, что китайские лампочки славятся некачественной сборкой. В результате все элементы схемы могут быть рабочими, но светодиоды не зажигаются. Как правило, в этом случае ремонт led лампы сводится к внимательному осмотру всей конструкции и поиску отпавшего провода. Иногда в процессе сборки под корпусом остаются кусочки проводов или выводов от резисторов, которые становятся причиной короткого замыкания.

Ремонт светодиодной лампы своими руками – занятие несложное и под силу даже начинающим радиолюбителям. Стоит учесть, что какова бы ни была причина поломки, ремонт обойдется намного дешевле, чем покупка новой лампочки.

Источник: ledjournal.info

Пошаговый ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками

Первая разборка светодиодных ламп перед ремонтом своими руками

Сначала вынимаем светорассеивающую панель. Она защёлкнута четырьмя небольшими выступами в пазы и нужно «пройтись по кругу» тонкой часовой отвёрткой, поочерёдно поддевая панель.

Надписи RED на пластине со светодиодами говорят о том, что на ней могут быть закреплены светодиоды разного цвета свечения (рис.4). Места подпайки проводников питания подписаны (GND — «минус» и VCC — «плюс»).

Пластина сидит туго, но вынимается, если её поддеть отвёрткой через сквозные отверстия и тогда открывается вид на небольшую печатную плату с электронной начинкой.

Плата завёрнута в изоляционную плёнку, очень похожую на лавсановую.

Нельзя не заметить, что один из проводников окрашен в светло-красный цвет (идёт к VCC, т. е. «плюсовое» питания) и что в месте крепления конусной части корпуса к цилиндрической видны какие-то защёлки. Сама пластина из алюминиевого сплава.

  • Смотрите также статью о ремонте импульсных блоков питания своими руками

Начинка свободно перемещается из стороны в сторону, но не вынимается — похоже, что её держат короткие проводники, поэтому провода от пластины со светодиодами отпаиваем. Если после этого конусную часть повернуть с небольшим усилием по часовой стрелке, то белый пластиковый корпус разъединяется, но к печатной плате всё равно не подлезть.

Смотрим, как крепится металлический цоколь к пластику — тонкая жесть точечно продавлена в нескольких местах.

Чтобы разобрать, нужно или нагреть металл (пластик) и стянуть цоколь, или высверлить продавленные места сверлом чуть большего диаметра. Так как в голове уже сидит мысль «а вдруг отремонтируется» — выбираем второй вариант, как менее болезненный. Потом при сборке можно будет вдавить края отверстий внутрь или сделать такие же крепления в новых местах.

Пластиковый корпус собираем (так его удобней держать в руке) и сверлом 1,2 мм осторожно просверливаем жесть настолько, чтобы в пластике не было очень глубоких углублений.

Затем в место соединения цоколя с пластиком вставляем толстое, но не очень острое лезвие ножа и «расшевеливаем» соединение, пока оно полностью не разойдётся.

Видно, что провод, идущий от печатной платы к резьбовой части цоколя, прижимается к нему только механически (без пайки). При этом провод, идущий к центральному контакту цоколя, действительно короткий. Чтобы осмотреть электронную начинку, его следует отпаять со стороны печатной платы.

Схема и последовательность ремонта светодиодной лампы своими руками

С печатной платы была срисована принципиальная схема. Она очень похожа на ту, что находится в сети по запросу «LED драйвер SM7513» (можно скачать ниже), но упрощена фильтрация выпрямленного высоковольтного питания и отсутствуют элементы защиты от импульса обратной полярности, стоящие параллельно первичной обмотке трансформатора.

Причина неработоспособности нашлась сразу. При начале «прозвонки» тестером в цепи выходного питания V+/V- обнаружилось короткое замыкание. Сначала подозрение пало на диод VD US1D, но он оказался исправен, а «коротил» керамический конденсатор С. Чтобы к нему подобраться, нужно выпаять трансформатор преобразователя.

По описанию к схеме из сети этот конденсатор должен иметь ёмкость 10 мкФ и рабочее напряжение 16 В, но именно такого на замену найти не удалось, поэтому был установлен 5,6 мкФ, 16 В. После возвращения трансформатора в плату и подпайке к ней светодиодной панели и сетевого провода, проведено пробное включение. Всё благополучно заработало и примерно через час были проверены температурные режимы — алюминиевая пластина грелась (но это так и должно быть), а электроника на плате была чуть тёплой.

  • Читайте нашу статью о диагностике и ремонте бойлеров

Провода были отпаяны, лампочка собрана и вкручена в настольный светильник, где без проблем проработала ещё несколько часов — никаких сбоев замечено не было.

Быстрый вариант разборки светодиодных ламп для ремонта

Зная конструктивные особенности лампы, достаточно рассверлить отверстия в цоколе, снять его и затем отпаять от платы проводник, идущий к центральному контакту. А длинные провода питания, идущие к светодиодной панели, позволяют вынуть плату с электроникой. Теперь тестером можно «прозвонить» цепь питания светодиодов и в случае обнаружения короткого замыкания, найти его причину и устранить.

В двух других лампах, которые мы ремонтировали, также были «пробитые накоротко» конденсаторы. Один из них был заменён на 5,6 мкФ на 16 В. Поскольку больше таких конденсаторов не было, то в третью лампу были впаяны два конденсатора — керамический 0,1 мкФ на 16 В и параллельно ему, но уже с другой стороны платы, электролитический 10 мкФ на 16 В. После установки дополнительного конденсатора габаритный размер платы немного увеличился и длины старой лавсановой изоляционной ленты стало не хватать и поэтому плату пришлось дополнительно обернуть фторопластовой лентой подходящего размера.

Конечно, описанный здесь «пробой» конденсаторов — это не единственно возможная поломка в лампе, есть в ней и другие элементы, но так как их не много, то ремонт не может быть сложным. Просто нужно некоторое время для того, чтобы «прозвонить» диоды в высоковольтном выпрямительном мосту MB6S и US1D во вторичной цепи, проверить целостность резисторов, оценить внешний вид микросхемы SM7513 на предмет перегрева корпуса (или даже его разрушения) и, конечно же, обратить внимание на электролитический конденсатор 4,7 мкФ 400 В (не потёк и не раздулся ли он). При наличии блока питания с регулируемым выходным напряжением, можно проверить работоспособность светодиодной панели, подав на неё питание через резистор сопротивлением 1–10 Ом.

  • Смотрите также, как заменить тачскрин на телефоне

Во время проверки лампы в разобранном состоянии не следует пренебрегать правилами техники безопасности при работе с напряжением 220 В!

Видео о ремонте светодиодных ламп своими руками:



Источник: tehnoobzor.com