Кнопка тест на узо

4 способа проверки работоспособности УЗО

Способ №1- Кнопка ТЕСТ

Проще всего проверить УЗО на срабатывание своими руками можно при помощи кнопки ТЕСТ («Т»), установленной на передней панели, как показано на фото ниже. В этом случае Вам понадобится всего лишь пальцем нажать на кнопку, в результате чего произойдет имитация тока утечки и защита должна сработать. Если после нажатия тестера не произошло выключение, это говорит о следующем:

1. Возможно, Вы неправильно выполнили подключение, что и показал результат проверки. В этом случае рекомендуем ознакомиться с инструкцией по подключению устройства защитного отключения своими руками.
2. Не работает кнопка. Бывает, случается такое, что само УЗО работает, а имитация тока утечки неисправна. В этом случае даже при правильном подключении во время проверки ложное срабатывание не произойдет. Проверить защиту нужно будет самостоятельно по одной из альтернативных методик, которые мы описали ниже.
3. Автоматика неисправна. Опять-таки, убедиться рабочее УЗО или нет, можно будет только после еще одной, более сложной проверки.

Способ №2 — Батарейкой

Вторая и не менее простая методика проверки УЗО на срабатывание – с помощью обычной пальчиковой батарейки. Проверить работоспособность в этом случае сможет даже чайник в электрике. К тому же, определить, исправно ли устройство защитного отключения можно будет еще в магазине при покупке УЗО.

Итак, самостоятельно проверить срабатывание изделия можно следующим образом:

• К одному из полюсов защитной автоматики подключить провод длиной не менее 10 см.
• Поднести пальчиковую батарейку к двум проводам: первый подключили Вы, а второй, как правило, устанавливается снизу еще на заводе.

При касании жилами к плюсу и минусу должно произойти срабатывание УЗО. Если рычаг не сработал, переверните батарейку и выполните проверку еще раз. В том случае, если устройство защитного отключения исправно, должен выбить рычаг, что будет говорить о работоспособности автоматики. Более подробно увидеть, как нужно проверить работу устройства защиты с помощью батарейки, Вы можете на данном видео примере:

Способ №3 – Лампочкой

Если не оказалось батарейки под рукой либо Вам просто любопытны другие способы проверки, рекомендуем проверить функционирование УЗО с помощью контрольной лампы. Для начала подготовьте электрический провод, лампочку на 10 Вт, патрон, резисторы, отвертку и изоленту. Также может понадобиться инструмент для снятия изоляции с проводов.

Особое внимание нужно уделить лампочке и резисторам, т.к. они должны иметь подходящие характеристики. Чаще всего УЗО для дома и квартиры рассчитано на срабатывание при токе утечки 30 мА. Чтобы получить такую утечку, нужно собрать схему с лампой, общее сопротивление которой будет 7,7 кОм. Откуда мы взяли такое значение? Все очень просто. Согласно материалу со школьной физики, сопротивление рассчитывается, как напряжение, поделенное на ток. Ток у нас 30 мА, напряжение – 220 Вольт, итого: 220/0,03 – 7700 Ом. Не знаете, где взять такое сопротивление для проверки? Тут также ничего сложного нет. Как правило, лампочка на 10 Вт имеет сопротивление 5350 Ом, а резистор можно купить с подходящим значением в любом магазине для радиолюбителя (нам нужно 2,35 кОм). Обращаем Ваше внимание на то, что мощность резистора должна соответствовать мощности лампочки, иначе проверку выполнить не получится. Когда все элементы схемы будут подготовлены, нужно собрать их последовательно и проверить работу УЗО лампочкой по следующей методике. Один конец провода вставить в фазу розетки (ее нужно заранее определить индикаторной отверткой), а вторым прикоснуться к клемме заземления в той же розетке. Если устройство защитного отключения работает, оно должно выбить.

Обращаем Ваше внимание на то, что данная методика проверки подойдет только в том случае, если у Вас есть заземление в доме либо квартире. Проверить УЗО при помощи лампочки, если нет заземления можно, но уже не через розетку. В этом случае необходимо на вводном щитке, где установлена автоматика, вставить один конец провода на клемму ввода нуля (сверху, N), а второй конец провода вставить в клемму выхода фазы (снизу, L). Если защита исправна, должно произойти срабатывание во время проверки функционирования без заземления.

Способ №4 – Прибором

Ну и последняя из методик, позволяющая безопасно проверить УЗО на срабатывание в домашних условиях с помощью специального тестера – амперметра либо мультиметра.

В этом случае помимо прибора, Вам понадобятся следующие составляющие элементы схемы:

• лампочка на 10 Вт;
• реостат;
• резистор, сопротивление 2 кОм;
• провода.

Реостат нужен для того, чтобы изменять величину тока утечки. Если нет под рукой реостата, можно взять диммер, регулирующий яркость освещения в комнате, который имеет аналогичный принцип действия и подойдет для проверки!

Вам нужно собрать последовательную схему следующим образом: мультиметр-лампочка-резистор-реостат. Свободный щуп от мультиметра нужно подсоединить к вводу нуля в УЗО, а свободный провод от реостата к выходу фазы. В результате Вы можете проверить работоспособность УЗО, плавно поворачивая регулятор реостата в сторону увеличения тока утечки. Мультиметр либо амперметр позволит зафиксировать, при каком значении тока утечки происходит срабатывание устройства защитного отключения. Наглядно видеть методику проверки защитной автоматики прибором и лампочкой Вы можете на данном видео примере:

Вот мы и предоставили все наиболее простые и безопасные способы проверки функционирования устройства защиты от утечек тока. Обращаем Ваше внимание на то, что определять работоспособность изделия на человеке, то есть себе, к примеру, дотрагиваться пальцем до водонагревателя, от которого немного бьет током, категорически запрещается правилами ПУЭ. Ни в коем случае не пользуйтесь советами горе-электриков, которые на форумах рекомендуют проверить УЗО на срабатывание, дотронувшись рукой к корпусу неисправного электроприбора. Если автоматика не сработает, Вам это может стоить жизни!

Также читают:

Источник: samelectrik.ru

Способы проверки УЗО и ДИФ автомата на работоспособность

Собирая электрощит для дачи я озаботился тем, что УЗО или ДИФ автомат могут быть бракованными или просто выйти из строй со времением.
На этапе сборки электрощита мне необходима была гарантия того, что применяемые мною УЗО работоспособны.

Как же проверить УЗО / ДИФ автомат на исправность?
Есть несколько способов такой проверки.

– Стандартный – кнопкой “ТЕСТ” на корпусе устройства.
– Батарейкой
– Проверка по току утечки
– Магнитом

1
Стандартный – кнопкой “ТЕСТ” на корпусе устройства.
Данным способом проверяется работоспособность УЗО или ДИФ автомата встроенными средствами – создается утечка тока по которой происходит срабатывание.
Иногда бывают случаи, когда кнопкой “Тест” не происходит срабатывания, но само УЗО работоспособно.
В таком случае все же лучше поменять такое УЗО.
Проверку работоспособности УЗО / ДИФ автомата посредством нажатия на кнопку “Тест” на корпусе устройства необходимо осуществлять 1 раз в месяц.

2
Батарейкой
Батарейкой можно проверить УЗО / ДИФ автомат на номинал 10 – 30 mA.
Берете батарейку на 1,5 – 9 вольт. Присоединяете к ней проводки к каждому полюсу.
Один проводок от батарейки подключаете к контакту фазного входа, а второй – к фазному выходу – исправное УЗО / ДИФ автомат должны сработать.
УЗО / ДИФ автомат должны также сработать и при подключении батарейки к нулевому входу и к нулевому выходу.
Если тестируется УЗО на 10 – 30 mA, то такой способ проверки будет действенный – так можно по быстрому проверить на работоспособность устройства в магазине.

>

Еще нюанс:
УЗО с характеристикой А можно проверить батарейкой подключаемой любой полярностью.
УЗО с характеристикой АС сработает только в одном случае – т.е. если при проверке такого устройства оно не сработало, то просто поменяйте полярность подключаемых контактов.

3
Проверка по току утечки (есть варианты с использованием земляного провода и без земляного провода)
Для этого используется сопротивление нагрузки – резистор.
Один конец резистора подключается на выход фазного провода УЗО, а второй – ко входу нулевого провода.
Для такой проверки необходимо знать конкретное сопротивление для конкретного тока утечки – это легко вычисляется с помощью закона Ома:

I – сила тока
U – напряжение
R – сопротивление

Отсюда мы при необходимости можем также узнать напряжение и сопротивление:

Сопротивление нагрузки для проверки срабатывания подключается одной стороной к фазному выходу проверяемого УЗО, а второй стороной к нулевому входу.

Следует заметить, что проверяемое УЗО / ДИФ автомат могут и не сработать при таких сопротивлениях нагрузки, поскольку по ГОСТу допускается разброс значений.
Здесь можно посмотреть на приборчик собранный для проверки УЗО и ДИФ автоматов по токам удечки.

4
Магнитом
Магнитом можно проверить какое УЗО у вас в руках – электромагнитное или электромеханическое.
Лучше всего использовать электромеханическое УЗО.

Если вы возьмете проверяемое взведенное (включенное) УЗО и поводите каким нибудь магнитом по его боковой стороне (с одной и с другой стороны), то электромагнитное УЗО сработает, а электромеханическое – нет.
Это быстрый способ проверки устройства в магазине / на рынке.

Конечно же подобные устройства лучше всего приобретать ТОЛЬКО у официальных дилеров чтобы не нарваться на подделку.

Источник: www.snthouse.ru

Ошибки при подключении дифавтоматов и УЗО

Видеоблогер и профессиональный щитовик Дмитрий, ведущий авторский блог «Заметки электрика», подготовил видеоматериал, в котором рассказал о самых распространенных ошибках при подключении УЗО и дифференциальных автоматов. Автор подчеркивает, что от неправильного соединения проводов не застрахованы даже опытные электрики, не говоря о новичках. Отметим, что в качестве примера для видеообзора Дмитрий использовал дифференциальные автоматы от компании КЭАЗ. Это аппараты серии OptiDin VD63 с номинальным током 16А, характеристикой «С» и током уставки 30 (мА).

У дифавтомата OptiDin компании КЭАЗ конструктивно выполнено разделение при срабатывании токовой защиты (теплового и электромагнитного расцепителя), а также токов утечки. Если автомат отключился и зеленая рукоятка осталась в верхнем положении, то сработала защита от перегрузки или короткого замыкания в цепи. Если зеленая рукоятка тоже отключилась, то в цепи произошла утечка. Это очень удобно, так как сразу видна причина неполадки.

Если УЗО или дифавтомат подключен неправильно, то устройство не будет выполнять свои функции, начнет ложно срабатывать, либо игнорировать вероятные утечки и короткие замыкания.
Чтобы убедиться в исправности дифавтомата, нужно проверить его кнопкой «тест». Для этого взводим рычажки и наживаем на «тест». Аппарат должен отключиться.

Ошибка №1 — соединение нуля (N) и защитного проводника (РЕ) после дифавтомата или УЗО. Это самая распространенная ошибка при монтаже, когда рабочий ноль соединяют с защитным проводником (PE). Так обычно поступают электрики «старой закалки», выполняя таким образом зануление. В этом случае ток, прошедший через фазный полюс дифавтомата, будет меньше, чем ток, вернувшийся через нулевой полюс. При этом, часть тока пройдет через защитный проводник PE, что приведет к срабатыванию автомата. При таком подключении не удастся даже взвести рычажки, так как УЗО или дифавтомат будет сразу же отключаться, даже если в розетку ничего не включено.

Ошибка №2 — неполнофазное подключение дифавтомата. В таком случае фазу с выхода подключают на нагрузку (розетку), а ноль пропускают мимо, то есть проводят его к нулевой шинке (N). Тогда дифавтомат можно включить, но при малейшей нагрузке он сразу же отключится, ведь ток вначале пройдет через аппарат, но обратно он будет двигаться не через нулевой полюс, а по нулевой шине в сеть. При включении обычной лампочки дифференциальный автомат сразу отключится. Кнопка «тест» здесь будет работать.

Ошибка №3 — соединение нулевого провода (N) после дифавтомата с общей нулевой шиной. Здесь с УЗО уходит один фазный проводник, а к нулевой клемме ничего не подключено. При такой ошибке ноль подключают на нулевую шину, а с нее — на нагрузку, игнорируя нулевую клемму. В итоге УЗО или дифавтомат без проблем взводится, но кнопка «тест» не работает. При подключении нагрузки аппарат сразу же срабатывает.

Ошибка №4 — при подключении одного из полюсов дифференциального автомата. В данном примере приходящая фаза идет на входную клемму, а уходит — на розетку (нагрузку). Здесь все правильно, однако смысл ошибки в том, что при подключении полюсов меняются местами клеммы, и ноль попадает на нулевую шину и уходит с нее на выходную клемму вместо входного нуля. В результате оказывается, что нулевой полюс подключен сонаправлено по отношению к фазному полюсу. Здесь аппарат включается, но кнопка «тест» не работает. В таком случае при подключении любой нагрузки происходит срабатывание.

Ошибка №5 — соединение нулей (N) разных групп. Не менее распространенная ошибка, когда в щите установлены, например, два дифавтомата. При подключении фаз ошибки не возникло, но нулевую жилу одного кабеля подключили к выходу второго, а ноль второго — к выходу первого. Здесь нули получились перепутаны и подключены на соседние устройства. В таком случае дифавтоматы взводятся и кнопка «тест» работает, однако при включении нагрузки оба аппарата отключаются. То есть без нагрузки все функционирует нормально, но при подключении электрического прибора в любую из розеток, оба автомата отключаются, так как в каждом устройстве ток будет проходить только по одному полюсу, что и вызовет срабатывание.

Ошибка №6 — объединение нулей после двух дифавтоматов. Происходит, когда соединяют нули от двух аппаратов между собой. Такое случается при ошибочном соединении в распределительной коробке. Здесь кнопки «тест» работают по отдельности, но при заведении рычажков обоих аппаратов и нажатии «тест» на одном из них, срабатывают оба устройства. Если подключить нагрузку в любую из розеток, то дифавтоматы отключатся.

Также в данном материале автор обращает внимание, что с продукцией КЭАЗ он знаком долгое время через «легендарные» автоматы АП-50, а также АЕ-20 и ВА51-35. Он отмечает прекрасное качество изделий Курского электроаппаратного завода, но в OptiDin ВД63 выделяет небольшой недостаток в плане габаритов — он занимает в щитке 4 модуля, когда у конкурентов есть более компактные аналоги.

Источник: keaz.ru

Зачем и как проверяется работоспособность УЗО

Главное отличие современных сетей распределения электроэнергии от их аналогов из прошлого века – это более высокий уровень пожарной и электрической безопасности. Ключевым элементом, обеспечивающим этот уровень качества, являются устройства контроля токов утечки, поэтому проверка УЗО сегодня входит в список обязательных операций, выполняемых в ходе приёмосдаточных и плановых испытаний электрооборудования.

Но одними лабораторными испытаниями контроль над устройствами защитного отключения не ограничивается. Поскольку от работоспособности УЗО может зависеть жизнь и здоровье людей, их проверка должна производиться ежемесячно, что обусловило появление самостоятельных методик проверок.

>

В данном обзоре мы расскажем о наиболее популярных способах проверки устройств контроля токов утечки, а также об отличиях лабораторных методов контроля от самостоятельных.

Зачем нужен контроль токов утечки

Любая электрическая сеть является источником двух факторов опасности: поражение электрическим током и вероятность возникновения пожара из-за повреждения электропроводки, но большую часть времени внимание уделялось только второму фактору – пожароопасности электросети, а забота о жизнях потребителей возлагалась на самих потребителей.

До сих пор существуют десятки тысяч квартир, в электропроводке которых единственным защитным устройством является плавкий предохранитель на вводном щитке.

Смертельный уровень тока – всего 100 мА, поэтому при напряжении 220 В любое повреждение проводов в двигателе стиральной машины или холодильника в такой квартире создаст реальную опасность поражения электрическим током. В статистике медицинских учреждений зафиксировано немало случаев, когда подобная вероятность превращалась в реальный несчастный случай.

Таблица опасности тока Поражение током

Этого можно избежать, если в набор устройств защитного отключения добавить прибор для отслеживания токов утечки. Принцип его действия прост – если между токами, протекающими по нулевому и фазовому проводникам, возникает разница – происходит аварийное отключение.

Под определением «ток утечки» в данном случае понимается ток, который стекает с фазы, но не возвращается в нулевой проводник. В большинстве случаев, такой дисбаланс является признаком аварийной ситуации, поэтому все современные электропроекты разрабатываются с обязательным подключением дифавтоматов на подгруппы сетей с наличием признаков повышенной опасности.

На практике же, системы контроля токов утечки сегодня ставят не только на подгруппы, но и на всю сеть.

Важно учитывать, что устройства контроля токов утечки не являются заменой автоматов для защиты от КЗ. Более того, их самих надо защищать от перегрузок, поэтому схемы с применением УЗО должны быть построены таким образом, чтобы максимальный рабочий ток, протекающий через УЗО, должен быть больше, чем ток срабатывания автоматов защитного отключения.

Схемы подключения УЗО

Поскольку уровень надёжности защитной аппаратуры данной категории должен быть максимальным, то частота проверок их работоспособности не должна быть связана с графиком вызова ЭТЛ. Оптимальная периодичность – один раз в месяц.

Обзор методов проверки УЗО

Прежде всего, перечислим ситуации, когда может возникнуть необходимость в проверке УЗО.

Как проверить УЗО при покупке

Во-первых – при покупке. В данном случае недостаточно обычной проверки состояний «включено-выключено», так как необходимо подтвердить лишь тот факт, что прибор сработает при разности токов в фазовом и нулевом проводнике.

Собирать стендовую схему в магазине никто не будет, поэтому в данном случае используют самый общий вариант контроля – пропускание небольшого тока через фазовый провод. Так как сила тока в данном случае необходима небольшая, то для этих целей можно использовать батарейку.

При пропускании тока через клеммы фазовой линии должно произойти штатное размыкание коммутируемых линий. Надо отметить, что подобным образом можно проверить только электромеханические УЗО, в которых в качестве основного датчика используется дифференциальный трансформатор.

Очевидно, что таким образом проверяется только сам факт исправности прибора, но никак не правильность технических характеристик.

Вторая ситуация – перед монтажом или после ремонта распределительного щитка желательно убедиться в том, что УЗО исправен и соответствует своим техническим параметрам.

Целями такой проверки являются:

• контроль соответствия тока срабатывания (до 30 мА, до 100 мА и т.д.);
• подтверждение общей исправности прибора в домашних условиях.

Для их достижения достаточно собрать несложную схему, состоящую из проверяемого прибора, реостата, испытательной нагрузки и вольтметра.

Типовая цепь проверки УЗО

В качестве реостата можно использовать диммер, а нагрузочный элемент желательно собрать на базе лампы накаливания, соединив её последовательно с мощными резисторами.

После того, как схема собрана, с помощью реостата изменяется ток нагрузки и фиксируется его значение в момент срабатывания. Как правило, фактический уровень срабатывания несколько ниже, чем тот, который указан в паспорте.

Для проведения обычных профилактических проверок работоспособности в каждом УЗО должна быть встроена кнопка «Тест».

Если УЗО уже смонтировано и находится в рабочем состоянии, то самый простой вариант контроля – имитация дисбаланса с помощью этой кнопки. В независимости от того, что конкретная реализация прибора может быть от разных производителей, на нём должна быть отражена схема тестирования.

Кнопка тест со схемой

Следует отметить, что приведенные в этом разделе методы проверки имеют вспомогательный характер и не могут быть использованы для составления официальной документации.

Что проверяется в ходе испытаний, проводимых ЭТЛ

Учитывая, что УЗО является тем узлом, который может быть прямой причиной несчастного случая, официальная методика его проверки строго регламентирована и, как правило, зафиксирована в приказах по соответствующим цехам.

Общие требования к процессу измерений оговорены в ГОСТ Р 50571.16-2007. Нормативные значения, на основании которых делается заключение об исправности прибора оговорены в ГОСТ Р МЭК 60755-2012.

Контролируемыми параметрами в данном случае являются:

• номинальное рабочее напряжение (то есть, то напряжение, при котором УЗО сможет выполнять свои функции);
• номинальный ток нагрузки (максимально допустимый ток, проходящий через коммутационные клеммы прибора);
• значения отключающего дифференциального тока (самый важный параметр, на сегодня он должен принадлежать ряду 10, 30, 100, 300 и 500 мА);
• максимальный ток короткого замыкания, который способен выдержать прибор;
• время отключения (от 0.04 до 0.3 секунды, в зависимости от величины отключающего дифференциального тока).

Кроме этого, в ходе измерений защитное устройство может подвергаться воздействию токов разной конфигурации.

Диапазоны испытательных токов

Очевидно, что зафиксировать все эти значения вручную крайне сложно, поэтому в список оборудования электролабораторий входят специальные приборы, выполняющие всю серию измерительных действий в автоматическом режиме.

Измерения прибором

Если работы выполняет электротехническая лаборатория, то последовательность проверки состоит из следующих этапов:

• осмотр коммутационного щита;
• проверка правильности срабатывания переключателя (не должно быть промежуточных положений);
• проверка срабатывания по нажатию на кнопку «Тест»;
• сборка измерительной схемы (с отключением от основных линий питания и потребителей);
• проведение измерений;
• оформление отчётной документации (в том числе и дополнения в смете, обусловленные необходимостью сборки специальных стендов).

Контроль защитных систем в трёхфазных цепях выполняется в той же последовательности.

Электротехническая лаборатория «Мега.ру» оказывает услуги по подготовке и проведению электроизмерительных испытаний, включая все виды проверок устройства защитного отключения. Уточнить расценки и сделать заказ на выезд специалистов можно любым способом связи, опубликованным в разделе «Контакты».

Источник: m-e-g-a.ru

Не срабатывает тест УЗО

Здравствуйте! Подключили дом к электричеству по схеме “Стройплощадка” (щиток+розетка). На линию стоит УЗО ИЭК ВД1-63 16А 30 мА, за ним последовательно на фазе автомат АВВ 16А.
Проверил работу УЗО при включенной лампочке (нажал кнопку тест) – не срабатывает. Если оставить лампочку включенной, то УЗО не взводится. Отключаешь автомат – УЗО взводится. Но не срабатывает ни при вкоюченной лампочке, ни при отключенной, ни при выключенном автомате. Рядом стоят два таких же УЗО (на будущие линии), оба при нажатии кнопки ТЕСТ срабатывают. Брак?

bond-alex написал :
Проверил работу УЗО при включенной лампочке (нажал кнопку тест) – не срабатывает.

А вы не забыли провести через УЗО оба рабочих провода – фазу и ноль? Или обошлись одной фазой?

>

Конечно же нет 🙂 Энергоустановка принята Энергонадзором, которого, правда, пришлось “потычить” носом в инструкцию, насчет того, что после УЗО должен быть автомат такого же или меньшего номинала. Кекс долго удивлялся и охал. Стоят ведь три рядом, все одинаково подключены. А вот один не хочет теститься. Так теститься не хочет, он и при реальной утечке не сработет ведь.

bond-alex написал :
Энергоустановка принята Энергонадзором

Чаще всего это ни о чем не говорит. В любом случае у вас что-то с монтажом напутано. Я так думаю .

avmal написал :
В любом случае у вас что-то с монтажом напутано.

Что там в четырех проводах попутать можно? Хотя знаю случай, когда мужик фазу подключил сверху, а ноль снизу и никак не мог понять почему УЗО вышибает сразу при включении . Скорее УЗО сдохло, приятелю ИЭКовское УЗО поменяли в магазине без разговоров и проверок (даже без чека ), видать дело привычное.

bond-alex написал :
Рядом стоят два таких же УЗО (на будущие линии), оба при нажатии кнопки ТЕСТ срабатывают

Ну так переключите вашу линию на одно из них и проверьте.

Викторыч написал :
Что там в четырех проводах попутать можно?

Например? Причем так, чтобы УЗО от кнопки не срабатывало. Кстати, если ноль (или фазу) мимо УЗО пустить, дифференциальный ток будет равен рабочему.

Следует убедиться прибором/контрольной лампой в наличии сетевого напряжения на вводных контактах УЗО. Если оно есть-УЗО неисправно.

Викторыч написал :
если ноль (или фазу) мимо УЗО пустить, дифференциальный ток будет равен рабочему.

Так оно и есть, если учесть, что при включенной нагрузке УЗО вообще не взводится, а без нагрузки взводится, но молчит как партизан даже при нажатии “ТЕСТ”.

bond-alex написал :
Но не срабатывает ни при вкоюченной лампочке, ни при отключенной, ни при выключенном автомате.

2avmal На сколько я понял, при пытке кнопкой молчит как партизан и без нагрузки и под нагрузкой а вот фразу

bond-alex написал :
Если оставить лампочку включенной, то УЗО не взводится. Отключаешь автомат – УЗО взводится.

2Викторыч Я привел правило, в соответствии с которым УЗО в данном случае следует признать неисправным. Дополню: сетевое напряжение долно быть в допустимых пределах.

Это говорит об этом

Викторыч написал :
если ноль (или фазу) мимо УЗО пустить, дифференциальный ток будет равен рабочему.

Думаю, к УЗО подключена только фаза.
Полагаю, что мое утверждение в #12 неверно.

Если честно, то и я не очень понял, но интерпретировал алгоритм по-своему и у меня получилось следующее – если при включенном автомате включить лампочку, то УЗО не взводится и “ТЕСТ”, соответственно, не функционирует. Если автомат выключить, то УЗО взводится, независимо от включения-выключения лампочки ( оно и понятно ), но “ТЕСТ” все-равно не работает . Как моя интерпретация?

2avmal Все так и отсюда однозначно следует

avmal написал :
А вы не забыли провести через УЗО оба рабочих провода – фазу и ноль? Или обошлись одной фазой?

Других вариантов у меня пока и на ум не приходит.

avmal написал :
если при включенном автомате включить лампочку, то УЗО не взводится и “ТЕСТ”, соответственно, не функционирует. Если автомат выключить, то УЗО взводится, независимо от включения-выключения лампочки ( оно и понятно ), но “ТЕСТ” все-равно не работает

Да вроде все логично и указывает на то, что в УЗО не заведен ноль (или фаза), но не шьется с моим пониманием фразы

bond-alex написал :
Но не срабатывает ни при вкоюченной лампочке, ни при отключенной, ни при выключенном автомате.

из которой, вроде как, следует, что УЗО “взведено” и не реагирует на кнопку и под нагрузкой “при вкоюченной лампочке”. Да и автор вроде не жаловался на то, что УЗО вышибает сразу при включении нагрузки. Прояснить ситуацию может только он, уж больно путанно изложил. А он куда-то пропал.
А тест может не работать и при неисправной кнопке или при отвалившемся резисторе.

Викторыч написал :
вроде как, следует, что УЗО “взведено” и не реагирует на кнопку и под нагрузкой “при вкоюченной лампочке”.

Я после долгих размышлений пришел к выводу, что УЗО не реагирует на кнопку как во взведенном состоянии, так и не во взведенном.

Викторыч написал :
А тест может не работать и при неисправной кнопке или при отвалившемся резисторе.

Не думаю, что на одно УЗО все нАпасти навалились – и резистор внутри отвалился, и провода снаружи не правильно подключили .

Ух, ё-мое, как оживленно. Нет, господа, я не туплю. УЗО подключено правильно – слева сверху ввож фазы (внизу слева выход), справа сверху ввод рабочего ноля (снизу справа его выход). Фазный после УЗО идет на автомат 16А. Кнопка ТЕСТ не срабатывает. Касательно “не взводиться”. Если отключено УЗО (ручка вниз), а включен автомат и вкручена лампочка в патрон, то УЗО, его ручка, не взводится – то есть ты ее, блин, вверх, а она, сцука, тут же вниз
Подключены все три УЗО ОДИНАКОВО, на гребенке. Два тест проходят, одно нет. Скорее всего, придеться менять. Правда, 200 км до магазина.

bond-alex написал :
Нет, господа, я не туплю. УЗО подключено правильно

Чудес не бывает .

2bond-alex А если при выключенном автомате и вкрученной лампочке включить УЗО, а потом включить автомат, УЗО выбивает или лампочка горит?

Для такого бренда, чтобы все три УЗО оказались безупречно работоспособными – это и было бы чудо. Но нет, так не бывает

Викторыч написал :
УЗО выбивает или лампочка горит?

2bond-alex Тогда в замену. ИМХО, в процессе включения что-то где-то коротит, например, ножка отвалившегося сопротивления. Я бы не утерпел, внутрь залез.

А поменять УЗО “бракованное” с “исправным” местами пробывали? Дабы отсечь одну из проблем дефектУЗО/косякподключения.

А у меня другая проблема, то же с УЗО (ABB F202 A 63A/0.03A; покупал в empo).
После очередного ежемесячного нажатия на кнопку TEST, обратно закрепляться язычек в верхнем положении отказывается.
Причем было подобное пару месяцев назад, вылечилось само собой, после того как я отсоеденил УЗО и уже был готов ехать за заменой. Через минут двадцать лежания на полочке, язычок стал фиксироваться.
В чем может быть дело?

UPD: Опять отсоеденил УЗО, минут десять прошло, уже решил разобрать его, открутил сздани винтик, стал было поддевать защщелки, как услышал очень тихий щелчок, проверил взводится.
Не пойму отчего такое может происходить? Может это из-за того, что нажимал на тест под нагрузкой? Хотя нагрузка не большая, лампочка на 100W и холодильник. Может это какая то внутренняя защита в УЗО срабатывает?
Кстати, что насчет проверки УЗО кнопкой ТЕСТ, надо ли отключат нагрузки с линии?

Источник: mastergrad.com