Как собрать электрощиток

Как собрать электрощиток своими руками

Наличие электрического щитка в жилом помещении или на даче позволяет решить две проблемы сразу: распределить нагрузку по всему помещению и защитить приборы при авариях. Желательно, чтобы этим вопросом занимались компетентные организации, но если имеются кое-какие навыки обращения с электричеством, то установить электро-щиток и произвести его подключение – не составит большого труда. Как правило, главный автомат и счетчик подключает электро-снабжающая организация, а вот после счетчика разводку можно делать самому, только перед пуском придется пригласить представителей этой организации, чтобы они все проверили и все измерили. Естественно, что это будет стоить некоторые деньги, но все же, обойдется гораздо дешевле, чем, если бы разводку и установку электро-щитка осуществляли люди из соответствующей фирмы.

Единственное условие – это знание норм и правил проведения подобных работ. Ведь и щиток, и розетки и выключатели устанавливаются на определенной высоте.

Какие электроприборы должны находиться в щитке

В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами. Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.

К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.

В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки. В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.

С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения (фото выше №3 ), которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире. Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом. Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.

Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами. В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения. Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.

Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался. При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее.

В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый. Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.

Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты.

Вариант DIN-реек в корпусе щитка

УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.

Источник: stroyday.com

Инструкция по сборке распределительного щитка: схемы, правила установки и подключения основных элементов (155 фото + видео)

Владельцы частных домов и квартир довольно часто сталкиваются с проблемой замены или улучшения системы электропитания в своих жилищах. Устройство распределительного щитка позволяет решить задачу, связанную с безопасностью и качеством проводки. Сегодня все объекты нового строительства оснащаются подобными конструкциями сразу – они предусматриваются ещё на стадии проектирования. Поэтому вопрос, как правильно собрать щиток, особенно актуален для хозяев старых зданий.

Краткое содержимое статьи:

Особенности электрического щита

Электрический щиток с автоматами представляет собой ящик из пластмассы или металла, в котором размещаются электроприборы. В обязательном порядке устанавливаются:

  • основной выключатель;
  • счётчик расхода электричества.

Входной автомат, равно как и счётчик, должен пломбироваться. Кроме перечисленных устройств, распределительный щит оборудуют автоматическими выключателями – они защищают домашнюю сеть.

Читайте также:  Как правильно заземлить частный дом

На каждую группу потребителей устанавливают один автомат, плюс оборудование высокой мощности требует монтажа отдельных дополнительных автоматов. Также в щитке располагают шины – распределительную, нулевую, заземляющую.

В зависимости от способа крепления распределительные щиты делят на:

  • Накладные. Достоинство – простота установки.
  • Встраиваемые. Требуют создание ниши в стене. Положительная сторона – экономия пространства в помещении.

Составляем схему распределительного щита

Чтобы собрать однофазный щиток своими руками, требуется схема. При её составлении необходимо учесть специфику потребления электроэнергии зданием:

  • мощность, потребляемую каждой отдельной группой;
  • общую расчетную мощность;
  • количество потребительских групп;
  • месторасположение счётчика расхода электроэнергии.

Схема должна составляться так, чтобы она была понятной и удобной. На ней необходимо указать номиналы приборов, площадь сечения кабеля, разводку к потребителям. Пример можно найти в Интернете.

Схема сборки трёхфазного щитка во многом схожа со схемой для однофазного напряжения сети. Разница заключается в использовании иного способа распределения потребителей – каждая группа подключается к своей фазе. Важным нюансом является необходимость соблюдения баланса по нагрузке между всеми фазами.

Выбираем корпус щитка

Как уже было описано выше, распределительные щиты бывают накладного и встроенного типа. Если у вас проводка скрытая, то лучше остановиться на конструкции, утапливаемой в стене. Внешний щиток может крепиться как внутри здания, так и снаружи.

Вопрос выбора корпуса такого электротехнического устройства очень важен. Прежде всего, нужно определиться с его материалом. Пластик недолговечен, но имеет малый вес, что облегчает процесс установки. Металл выгодно отличает надёжность и прочность.

Оптимальным решением станет покупка корпуса со съёмными стенками – они облегчают процесс снятия и перемещения DIN-реек. Что касается габаритов, то желательно иметь некоторый запас.

Собираем устройство

Разберём инструкцию для сбора электрического щитка. Она включает в себя следующие этапы:

Подготовительный. Включает в себя подготовку необходимых инструментов и материалов. Вам понадобится набор отвёрток, мультиметр, нож и элементы схемы.

Непосредственная сборка щита. Включает установку корпуса, протягивание кабелей, зачистку жил, крепление DIN-рейки, автоматических выключателей и прочих приборов, монтаж шин, а также соединение всех элементов между собой.

Нюансы пусконаладочных работ

После того, как щитовое устройство будет установлено, необходимо отключить все приборы, которыми оно оснащено. Следующие шаги:

  • нагрузить все розетки;
  • подать напряжение, проверить его наличие на входе, правильность фазы и нуля;
  • поочерёдно произвести проверку УЗО и дифавтоматов;
  • оценить напряжение на входе и выходе автоматов;
  • проверить поведение щитка при подключении оборудования высокой мощности;
  • провести проверку розеток и выключателей.

Источник: electrikexpert.ru

Сборка электрощита

Есть у меня небольшое хобби, я собираю небольшие распределительные щитки.

Поступил мне заказ на щиток для дачного дома. Внука хозяина дома ударило током, когда он за оголенный провод схватился, отработало УЗО, все закончилось счастливо: “Пальчик болит”. Посмотрел он в дачный щиток, а там только противопожарное УЗО, причем одно на весь дом.

Проводка в доме очень своеобразная. Она проведена в коробах проводами ПВ1. Есть стабилизатор (напряжение гуляет от 150 до 270). Ввод однофазный 50А. Земли толком нет, но я старался быть очень убедительным, надеюсь, будет сделана схема ТТ.

Основываясь на старом щитке, я в редакторе маркировки ( edit.electromarkirovka.ru ) набросал схему нового. Я предусмотрел возможность переключения части линий как на работу от стабилизатора, так и напрямую (заказчику это часто требуется, а стабилизатор в труднодоступном месте). Добавил реле напряжения УЗМ-51М, чтобы остальное оборудование не погорело, а так же вольтметр-амперметр ВАР-М01 для отображения текущего состояния сети и ВР-М02 для отображения стабилизированного напряжения (да и как индикатор работы линий от стабилизатора).

Выбор марки автоматов был сильно ограничен финансовым положением заказчика (пенсионер, как никак). Поэтому я предложил IEK. Тем более, что переключатель на 3 положения (ввода резерва) не у всех производителей есть (ABBшый OT слишком монструозен).

Старый щиток имел 2 рейки по 12 модулей, а у меня вышло ровно 36 модулей. Я предложил вариант 3 рейки по 12 или 2 рейки по 18. Был выбран второй вариант, так как щит будет висеть выше (ограничение по высоте установки) – внуки не скоро достанут. Был выбран бокс ABB Mistral IP41 на 36 модулей.

В итоге, я нарисовал схему и согласовал с заказчиком. Она получилась такой:

Немного о схеме. С вводного рубильника (автомат стоит в щите учета на столбе, дублировать смысла нет) питание поступает на вольт-амперметр ВАР-М01-083 проводами 2.5 кв. мм, а так же проводами идет на УЗМ-51М (фазный идет через трансформатор тока ВАРа). Оттуда же он сразу идет на контакты 2 и 4 ВРТ-63, откуда пойдут через 1 и 3 на стабилизатор (если переключатель в положении II) – это нужно для того, чтобы стабилизатор работал мимо УЗМ (у него самого есть защита, кроме того, он может работать от 140 вольт и до 270). После УЗМ подключается УЗО сарая (в сарае свои автоматы) и контакты 12, 16 переключателя (в режиме “байпас” на “стабилизированные” линии пойдет после УЗМ) и сразу же шлейфом на все УЗО второго ряда. Выход стабилизатора пойдет на линии 12,14 переключателя и сразу же на ВА-М02. Это даст включение ВА-М02 только в случае работы через стабилизатор. В положении I переключателя вход стабилизатора будет подключен к “воздуху” (кстати, может 0 заземлить в этом случае?), а выход отключен от нагрузки. Описывать остальное смысла не вижу, так как все это уже элементарно читается со схемы.

Заказал я материалы. Но с переключателем IEK пришлось помучиться. Купить его практически невозможно (под заказ и ожидание пару недель). В итоге, нашелся во Владимире (со скидкой огромной), пришлось заказывать через транспортную компанию, так как тот магазин доставку толком не осуществлял.

Получив все детали (почти все – заказчик решил сэкономить и поставить один старый автомат нужного номинала, так как он еще в старом щитке, то я просто оставил под него место), я собрал их в щите. Получилась такая вот красота:

Читайте также:  Как тестером проверить напряжение

Затем я начал все соединять. Делал я это проводом ПуГВ 10 кв. мм (кроме подключения питания к ВАР-М01 и ВР-М02), предварительно обжимая его НШВИ и НШВИ(2). ВР-М02 пока не подключен – будет подключаться вместе со стабилизатором.

Щит собран и проверен. Кстати. Во время проверки выяснилось, что схема на корпусе ВРТ-63 немного неверная – в положении II подключается 14 контакт, а не 18, как на схеме.

В верхнем левом углу крышки не трещины – это блик от люстры.

Щит готов, осталось только наклеить маркировку, установить и подключить.

Источник: pikabu.ru

Мой загородный дом

блог о жизни за городом с детьми, поделки своими руками, юридические вопросы

Как собрать электрощит в соответствии с ТУ сетевой организации

Данная статья содержит мой опыт по монтажу своими руками трехфазного щита учета (380В) под требования «Ленэнерго» и не призывает граждан без допуска к работе с электроустановками экспериментировать с электричеством — это опасно.

мой опыт изготовления щита учета

В предыдущей статье мы разбирали Технические условия на подключения к электросетям, так сказать с точки зрения теории. Эта статья посвящена непосредственно практике — как собрать электрощит и подготовить его к приемке представителем «Ленэнерго». (О том, как подать заявление на присоединение к сетям, можно прочитать здесь)

В интернете услуга подключения к сетям в комплексе с изготовлением и монтажом щита представлена весьма широко. Цены колеблются тоже в широком диапазоне от 55 000 рублей под ключ до 8 000 рублей за щит (по ценам 2017 года). Но это не интересно, наш путь — все попробовать сделать своими руками, приобрести опыт и обновить арсенал инструментов.

Итак, щит мы решили повесить на опору, которая находится через дорогу от нас. Электричество нужно в первую очередь, чтобы подключать инструменты, которые необходимы для строительства, поэтому в щите должна быть розетка.

Наши ТУ выглядели вот так (кликабельно)

Несмотря на то, что ТУ мы подробно разобрали по пунктам, что же конкретно надо делать яснее не стало. Поэтому для тех, кому хочется разобраться самостоятельно, я рекомендую три с моей точки зрения наиболее толковых источника информации:

  1. «Типовые требования при реализации технических условий по монтажу энергопринимающих устройств заявителей до 15 кВт. (на 5 листах)». Очень внятный документ в свободном доступе на сайте Ленэнерго.
  2. Коммерческие предложения организаций, которые оказывают услуги по подключению «под ключ». Такие предложения по подключению с достаточно подробным описанием щитов легко ищутся в сети и полезной информации в них зачатую больше, чем в многочисленных статьях «Как подключить электричество к частному дому» вроде этой).
  3. Ну и собственно ПУЭ издание 7, хотя бы те пункты на которые ссылаются ТУ — главы 1.5, 1.7, раздел 3 и глава 7.1

Что нужно чтобы собрать электрощит

Мой щит учета 3 фазы/380В. Щит принят «ЛенЭнерго» о чем свидетельствуют пломбы на PEN-шине и вводном автомате

      • Входной трехфазный автомат номиналом С25 А и с боксом для опломбировки. На этом автомате экономить не стоит, рекомендую взять какой-нибудь серьезный европейский бренд, потому что если он сломается, то для его замены придется обесточивать всю линию
      • Прибор учета. Счетчик должен быть трехфазным и желательно многотарифным. Он должен иметь крепления на din-рейку и желательно иметь небольшие габариты
      • PEN-шина с возможностью опломбирования. В моем случае в пластиковом боксе с крышкой, исключающей возможность доступа к клеммам после опломбирования
      • Еще один трехфазный автомат С25А, для отключения линии от ВРУ до ввода в дом
        • Однофазный автомат для защиты цепи с розеткой С16
        • Непосредственно сам металлический ящик с комплектом крепежа
        • Медный провод сечением 4 мм² для соединения оборудования внутри ящика
        • Медный провод желто-зеленый сечением 16 мм² для соединения с заземлителем
        • Синяя изолента, а также красная и зеленая для маркировки проводов внутри щита
        • Наконечники для опрессовки многожильного кабеля. В моем щите многожильный кабель использовался в виде желто-зеленых проводов заземления. Это обязательное требование, если многожильный провод не опрессован, щит могут не принять.

    Щит учета в процессе монтажа

    Все это раскладывается вначале просто на полу, чтобы понять, что к чему подсоединять, а потом аккуратно переносится в щит. Тут надо быть готовым к доработке ящика «напильником». Мне пришлось прорезать квадратное окошко под розетку во внутренней дверце и установить дополнительную DIN-рейку.

    Кроме компонентов щита необходимо:

    Как я установил щит учета на опору

        • Вводной кабель марки СИП-4 4х16 для подключения щита к линии на верхушке опоры
        • Обычно высота опоры 5-7 метров, но лучше померить ее заранее и взять провода с запасом
        • Комплект для спуска кабеля по опоре. Кабель по ТУ нужно поднять от щита до верха опоры. Сделать это нужно обязательно в гофре или кабель-канале отстоящим от опоры на 10 см.Делается это для того, чтобы если вдруг местному электрику захочется, забраться на опору с помощь когтей, то он бы не повредил ими кабель. Я это сделал с помощью шпилек м6, отрезков din-рейки. ПВХ трубы и сантехнических хомутов
        • Кабель марки СИП-4 4х16 для создания линии от ВРУ до вввода в дом
        • Комплект прокалывающих зажимов и подвесов для СИП
        • Кусок металлического уголка 50х50 мм около 2х метров для создания повторного заземлителя, потому что контура заземления на своей опоре я не обнаружил, а щит нужно обязательно заземлить

    Монтаж щита

    Щит лучше полностью собрать и подготовить к монтажу в сухом и теплом помещении, а потом дождаться самой ветреной и дождливой погоды и приступить к монтажу.

    Крепление щита учета к опоре

    При монтаже надо быть готовым к тому, что придется подниматься по приставной лестнице на высоту 4-5 м. Людям с боязнью высоты это будет серьезным испытанием. Для меня, например, было неприятным сюрпризом, что опора начинает раскачиваться, когда залезаешь на нее выше четырех метров. Но, когда уже все сделано, остается дождаться приезда инженера «ЛенЭнерго» и выдержать те 5-10 минут пока он снисходительно смотрит на ваше творение, а потом не торопясь все-таки клеит пломбы. ТУ выполнены!

    А еще у нас есть Instagram и блог в ЖЖ или Facebook — выбирайте 🙂

Источник: mycountryhome.ru

Как своими руками собрать квартирный электрощиток

Самому собрать квартирный электрощиток достаточно просто. Конечно, для этого все-таки лучше пригласить профессионального электрика, поскольку дело это очень ответственное. Однако если вы чувствуете некоторую уверенность в своих силах и способностях, данную операцию можно сделать и самому. Если это ваш случай, то моя статья поможет вам сделать все правильно и избежать возможных ошибок. Чтоб была полная ясность, уточню, что речь в статье пойдет о щитке для однокомнатной квартиры.

Что потребуется в процессе сборки электрощитка

Для 1-комнатной квартиры вполне можно использовать электрощиток марки АББ. Для его сборки потребуется следующее:

Установка компонентов в электрощиток

Начать следует с расстановки внутри бокса автоматики, необходимой для работы щитка. Причем в ходе предварительного размещения ее следует поставить так, как она должна быть установлена в конце сборки:

  • рубильник. Для однокомнатной квартиры вполне подойдет рубильник на 63 А серии СД-202;
  • УЗМ – многофункциональное защитное устройство;
  • три УЗО (ток утечки 30 мА, номинал 63 А, 63 А и 40 А) на 3 различные группы потребителей (освещение, варочная панель и духовка, остальные розеточные группы);
  • дифференциальный автомат серии ДС-201 типа А.

Все перечисленные и выставленные в бокс элементы должны быть смонтированы на верхней DIN-рейке.

Далее следует смонтировать автоматы, устанавливаемые на нижнюю рейку. Поскольку автоматы всю рейку не займут, то удобнее всего их установить под соответствующими УЗО, т.е. справа бокса.

В состав обслуживаемых ими потребителей входят (отсчет идет справа, поэтому начинаем с конца):

  • третья группа – полотенцесушитель, розетки в комнате и в ванной, розетки рабочего места на кухне, отдельный автомат на холодильник;
  • вторая группа (под средним УЗО) – варочная панель и духовка;
  • первая группа – освещение комнаты и коридора, а также автомат для освещения ванной комнаты.

Выполнение внутренних подключений

После того, как все элементы автоматики установлены, их необходимо соединить между собой. Для этого можно воспользоваться двумя видами гребенок: ПС-1 на 12 модулей (однополюсная для автоматов) и ПС-2 на 12 модулей (двухполюсная). Это дает возможность запитать 3 УЗО и 1 дифавомат по двум полюсам – по фазе и по рабочему нулю.

Как правильно установить гребенки

Поскольку ширина оборудования меньше длины гребенки, потребуется дремель с отрезным диском и ножницы по металлу.

Прежде всего, запитаем верхний ряд УЗО и дифавтоматов. Для этого потребуется отрезать лишнюю часть гребенки. Сделав это, ее можно подключить к верхнему ряду УЗО и к автомату. Для этого гребенку вставляют в устройства верхнего ряда и затягивают винты. Однако винты первого УЗО затягивать пока нет нужды, т.к. на него будет подаваться питание с помощью проводов.

Теперь аналогичную процедуру можно проделать с гребенкой для автоматики. Правда в данном случае медь вместе с пластиком отпиливать не стоит, отрезать их лучше всего по-отдельности. Это позволит не использовать боковые заглушки, поскольку пластик будет чуть длиннее самой медной части, чем и обеспечивается необходимый уровень безопасности.

Еще один нюанс состоит в том, что поскольку автоматика состоит из трех частей, необходимо и медную часть разделить на три элемента: 2 модуля + 2 модуля + 5 модулей. Эти три отдельных медных элемента можно использовать под единым пластиком гребенки. Такая конструкция будет не только красивой, но и надежной.

Проводные соединения

Теперь можно установить провода для подачи питания с рубильника на УЗМ.

Для этого нужно два кабеля сечением 10 мм 2 (черный – на фазу, синий – на нуль). С этими кабелями следует произвести следующие операции:

  • отрезать на нужную длину;
  • снять изоляцию;
  • опрессовать;
  • установить.

Выполнив эти операции, следует проверить работоспособность получившегося узла. Для этого можно взять питающий провод с вилкой и обжатыми свободными концами. Концы вставляются в автомат, а вилка втыкается в розетку. Выставив предельную величину срабатывания УЗМ, включают рубильник и приступают к проверке.

Если индикатор на УЗМ мигает, то это говорит о том, что питание на него поступает. Затем нагрузку следует выключить рубильником и вынуть питающий кабель из сети.

Вам необходимо поменять электросчетчик? Тогда прочтите вот эту статью! Она вам обязательно поможет!

После выполненной проверки можно подать питание на первое УЗО. Делается это, как и уже описано выше, с помощью отрезка кабеля. Остальные элементы, установленные на верхней DIN-рейке, будут запитаны через уже смонтированную гребенку.

После этого следует опять подать нагрузку через пока еще подключенный кабель питания с вилкой и нажать на кнопку. Автоматика должна отключиться.

Выполнив эту проверку, питание следует отключить и продолжить сборку щитка. Чтобы автоматика, установленная на нижней DIN-рейке, не смещалась самопроизвольно, ее следует сдвинуть вправо и поджать специальным ограничителем.

Для продолжения сборки раму с DIN-рейками надо установить в бокс, чтобы заняться нулевыми шинами, число их будет равно 3, что соответствует количеству УЗО. Каждое УЗО следует подключить к отдельной шине. Делается это с помощью кабеля 6 мм 2 .

После этого надо запитать группы автоматов от соответствующих им УЗО. Это также делается кабелем 6 мм 2 красного цвета.

По завершении этой операции вся автоматика оказывается подключенной между собой. После этого остается лишь:

  • проверить все винты и при необходимости подтянуть их;
  • закрыть щиток крышкой;
  • промаркировать автоматику;
  • отнести щиток на объект и там подключить к нему провода нагрузки и входящий кабель.

Теперь электрощиток полностью собран. Именно так он должен выглядеть, чтобы с ним было удобно и безопасно работать в ходе эксплуатации.

Источник: allremont59.ru