DjMaN93 › Блог › Правильная электрика в трёхкомнатную квартиру
Как всегда, здравствуйте.
Выдался свободный час, по итогам которого родился этот материал. Очень хотел назвать пост “Чем заняться, чтобы не думать о защите диссертации?”, однако этот заголовок не будет релевантен. Итак, сегодня хочу поговорить о бытовых благах. Крайне медленно, но верно движется обживание моей квартиры. Нет ни времени, ни денег, поэтому пока ущемляем себя голыми не штукатуренными стенами и бесплатным линолеумом. Не страшно. Всё временно.
Бытует мнение, что нет ничего более постоянного, чем временное. Частично соглашусь, но преобладающий фактор, по моему личному мнению — это то, что люди просто не стремятся что-то изменить. Причины у всех разные, но итог один. Стремление к чему-либо являет собой набор целей и желаний, сводящихся к упорядоченному плану действий. Тормозящие факторы, как правило — время, и деньги. Однако, и их можно включить в план.
Один из немногих важных принципов, который я усвоил в ВУЗе — любое действие должно быть досконально продумано и просчитано, иначе это брак. И даже на этапе разработки плана или проекта часто оказываются непродуманными некоторые вещи. А как было бы без плана.
С такими мыслями я стал изучать новую для меня тематику черновой электрики и распределения проводки. Имеющаяся проводка от застройщика никуда не годилась — от этажного щитка в квартиру приходили два вводных кабеля 3х1,5 мм2 (ТУ) на правую и левую часть квартиры, розетки и освещение — из одних и тех же коробок. Я просто не смог бы жить с мыслью, что где-то в стенах у меня творится такой бардак… Тут ещё вспомнил о записи одного из моих кумиров современности, Андрея Голубева. Загорелся идеей, прикинул бюджет, приуныл, но решил, что, всё-таки, “to be”… Начал изучение вопроса с основы основ — правил устройства электроустановок. В основном, нас интересует глава 7.1 — Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. Люблю, когда всё до мелочей оговорено. Далее в основном смотрел на готовые реализации и мастер-классы в ютубе. От Алексея Земскова узнал о существовании проходных и перекидных выключателей, никогда раньше не видел их.
Удобная и правильная электрика представляет собой полное отсутствие удлинителей, видимых хвостов проводов, розетки во всех необходимых местах в нужном количестве, при этом она не мозолит глаз. Кроме того, каждое помещение должно иметь свои группы освещения и розеток в распределительном щите и иметь защиту от поражения человека электрическим током. Теперь по порядку, как этого достичь.
С самого начала нам нужен точный план помещения с будущей мебелью и бытовой техникой, это позволит точно определить места установок всех розеток и выключателей. Я рисовал на бумаге на виде сверху, оговаривая каждую мелочь и учитывая все размеры. В итоге я насчитал порядка 60 розеток, 12 простых выключателей, 8 проходных, один перекидной, четыре TV-розетки, четыре HDMI-розетки, четыре LAN-розетки. План каждого помещения выглядел примерно так:
На этом же этапе стало ясно, что в квадратную кухню ну никак не вписывается холодильник. Я решил уронить стену и выстроить ее с нишей под холодильник. Это отодвинуло планы на электрику еще на пару месяцев, однако я смог заранее увидеть масштаб проблемы и решить ее радикально.
Источник: www.drive2.ru
Схема проводки 2-х комнатной квартиры
Всех приветствую! Собираюсь делать замену проводки в своей квартире (новостройка, , однофазное питание, без газа). На данный момент имеется АВ на 50А в этажном щитке, в квартире дифавтомат на 40А, счетчик и три АВ (освещение, розетки, розетка на электрическую плиту). Прошу оценить и покритиковать схему. Кон
диционеров и теплых полов не будет. Щиток на 36 модулей, все впритык.
Аййдар , вместо выключателя нагрузки лучше бы воспользоваться переключателем.
jaja , Вы про ВН!? Я его поставил как байпас, при поломки или замены реле напряжения.
Аййдар , хрень какая-та!
dmitrovski , что именно?
Аййдар написал:
Я его поставил как байпас, при поломки или замены реле напряжения.
переключатель – чтобы получилось как-то так:
jaja , понял, спасибо
Аййдар , да хотя бы номиналы узо, по каким кртериям вибирали? почему освещение+ розетки+бойлер, см под одним узо?
dmitrovski написал:
почему освещение+ розетки+бойлер, см под одним узо?
dmitrovski написал:
почему освещение+ розетки+бойлер, см под одним узо?
jaja , конечно нет, только с такой расстановкой, ВЫ возвращаетесь в 70-е годы.
я смотрю здесь все мастера, которые просят покритиковать схему сборки щитов. всем кажется, что может быть проще!?
про другие виды работ не спрашивают- потому что надо делать руками- малярку, плитку и т.д. зато в элекрики все Ассы
dmitrovski ,
номиналы УЗО выбирал по общей нагрузке автоматов в группе, взять больше!?
освещение+ розетки+бойлер – переделаю
есть еще замечания по схеме?
P.S. Схему сюда я выложил, что бы услышать замечания и рекомендации опытных электриков и монтажников, а не для того что узнать “хрень” эта схема или не “хрень”. Может она и не совсем правильная, так подскажите где там ошибки. Буду премногом благодарен!
А вроде бы тут с УЗО всё нормально. Разве что то УЗО, что на 63А, можно заменить на 40А, т.к. сверху всё равно есть защищающий автомат на 40А.
У вас на духовой шкаф целых 20 ампер. А на этой линии у вас появится розетка на 16 ампер. Устраняйте.
Безотносительно начинки шкафа, не берите всё “впритык”. Если у Вас шкаф 36 модулей, то собрать спокойно можно когда модулей в щитке будет порядка 30. Если уж набралось 36 модулей, то вам надо брать следующий по размеру шкаф, так, чтобы на каждой рейке оставалось хотя бы по два, а лучше по 3-4 свободных места.
web-rr написал:
У вас на духовой шкаф целых 20 ампер. А на этой линии у вас появится розетка на 16 ампер.
а в розетке вилка на 16 ампер, ну или на 6 и что?
А в розетке вилка на 16 ампер и прибор потребляет максимум 16 ампер в кратковременном режиме. А суть защиты – быть меньше, а не ” побольше, чтобы не выбивало“.
Дифф на 40А он ваш? Поменять нельзя на 50А? Или вводной в щитке на рубильник?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Аййдар написал:
Прошу оценить и покритиковать схему.
Если кратко – свет в большинстве случаев не только не стоит ставить под одни УЗО с розетками, но и вообще под УЗО – особенно если оно одно-единственное.
И в 24 свободно можно уместиться, да только не верит никто.
топикстартер, чтоб понимали (и другие видели)
работа человека который говорит, что надо брать оболочку на 54 модуля
а вот так делает тот кто говорит, что и 24-х хватит
web-rr написал:
У вас на духовой шкаф целых 20 ампер. А на этой линии у вас появится розетка на 16 ампер. Устраняйте.
автомат поменяю и кабель соответственно тоже, на 3х2,5
web-rr написал:
Безотносительно начинки шкафа, не берите всё “впритык
Щиток уже куплен. Придется потесниться, но щиток большой. Есть запас места сверху и снизу. Не было бы счетчика, он один только почти целый ряд занимает
shtazi написал:
Дифф на 40А он ваш? Поменять нельзя на 50А? Или вводной в щитке на рубильник
дифавтомат находится в квартирном щитке, можно ли поставить на 50А – не знаю, пропустит ли Управляющая компания. В этажный щиток доступа нет, закрыт на ключ, когда было открыто успел посмотреть номинал своего автомата, а может и рубильнка даже. не обратил внимания, давно было
>
Ересь какая-то, АВ на 50А потом сразу за ним дифф на 40 А.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
jaja , вы бы тоже фото своё предоставили. Какое у вас рабочее место?
web-rr , а у него есть фото рабочего места на сайте. И не одно.
У меня тоже не одно. А это фото комнаты в которой семь углов. Мне кстати нравится. Потом там детская получилась.
К ёмкости щита как фото относится?
web-rr , вам правда нравится эта нуха с коробками на потолке? Ну не знаю.
Лучше чем торговать в лавке, верно?
А щит всегда нужно с запасом брать.
web-rr написал:
А щит всегда нужно с запасом брать.
Да, лучше брать с запасом. В том числе потому что даже при 100% заполненном щите будет очень сложно подключить модульку к линиям.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты – alexey.eom@mail.ru
есть вопросы:
Автоматы с какой ВТХ ставить в квартиру “В” или все таки “С”? Если поставить на ввод “С”, а на розетки “В”, не будет ли выбивать автоматы при подключении нагрузки (например пылесос). То есть, можно ли как то добиться селективности?
И с какой предельно коммутационной способностью желательно выбирать автоматы, 4500А или 6000А? Слышал, что если дом и проводка новые, надо ставить 6000А, а то и 10000А.
Если бы мы (или вы) знали бы ток короткого замыкания, то ответ по коммутирующей способности автоматов был бы проще. Но мы не знаем.
Поэтому лично я рекомендую 6 kA.
shtazi , Земскова насмотрелись, он такое втирал типо селективность, чтобы автомат в этажном не отсекался, а в квартирном
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
На мой взгляд схема норм, узо просто все поставте на 63 А, по цене не сильно вырастет. Насчет коммутационной способности, у дешевых АВ ( иек, тдм, экф. ) только 4,5кА, если 6 хотите это только Легранд, АВВ серии S200 и шнайдер iK60n вроде, так что дешево уже явно не выйдет. А по какой причине вы хотите менять проводку в новостройке? Все настолько косячно намонтировано или личное желание?
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Кстати если хотите освободить место в щите, уменьшите кол- во групп освещения, вплоть до одной( у вас же все таки двушка, а не коттедж), есть еще кстати одномодульные дифы, которые можно применить вместо узо
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Kulibin96 написал:
shtazi , Земскова насмотрелись, он такое втирал типо селективность, чтобы автомат в этажном не отсекался, а в квартирном
Kulibin96 , я не знаю кто такой Земсков, но после подобного бреда и знать и не хочу. Думается мне автор треда что то напутал, не думается мне что в Москве могут такую хрень сделать в этажном щите.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
web-rr , хоть я не знаю что сделайте, не будет у вас в квартире даже 4500 ампер ТКЗ.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
shtazi написал:
web-rr , хоть я не знаю что сделайте, не будет у вас в квартире даже 4500 ампер ТКЗ.
shtazi , Давайте на примере.
трансформаторная подстанция встроенная на 1-м этаже дома (это из жизни пример). А на втором этаже квартира. По стояку 50 квадратов – метров 6 от выводов трансформатора.
web-rr , давайте, сопротивление обмотки транса на 250 ква при однофазнном ткз 0,28 ом, это 821 ампер ТКЗ, плюс ваши шесть метров пятдесят квадратов, ткз будет уже меньше. Ну или давайте параметры трансформатора, будем считать до третьего знака после запятой. Но кстати говоря ваш выбор я поддерживаю, мой коллега энергетик говорил что в Европе 4,5 ка защита чуть ли не запрещена.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Источник: mastergrad.com
Схема электропроводки в панельном доме
Панельный способ строительства жилья всегда преподносил обитателям квартир советской постройки массу сюрпризов и неожиданностей. Очень часто в процессе ремонта в квартире панельного дома попытка повесить картину или выбить перфоратором пару отверстий в стене, чтобы установить кухонные шкафы, приводила к короткому замыканию. Сверло или пробойник натыкались на старые алюминиевые провода в самых неожиданных местах стен.
Как выполнялась проводка в квартире панельного дома
Существует серьезное отличие в организации электропроводки в квартире кирпичного и панельного дома. В обоих случаях монтаж электропроводки от щитка и счетчика до розеток и приборов освещения выполнялся по карте разводки. Но электрик сам определял места для установки распределительных коробок и штробовых каналов под укладку провода.
Для панельного дома дела с разводкой электропроводки обстояли проще и сложнее одновременно из-за следующих обстоятельств:
- Каждая из железобетонных панелей была элементом силового каркаса и несла немалую нагрузку от веса верхних этажей и плит перекрытия, резать бетонную поверхность категорически запрещалось, это могло привести к трещинам и разрушению стен;
- Панельные плиты перекрытия имели каналы заводского изготовления, предназначенные для скрытой укладки и разводки проводов в квартире, как того требует схема электропроводки;
- Качество каналов было крайне низким, а зачастую они были забиты щебнем и кусками бетона, выдавленного в процессе производства плиты.
Поэтому в большинстве случаев строителями и электриками при укладке и разводке проводов использовались ниши под деревянным полом на верхних этажах, через которые и пробрасывалась большая часть проводов. Таким образом, можно было вывести любые группы проводки к потолочным светильникам, выключателям и настенным розеткам, достаточно было пробить сквозное отверстие в плите перекрытия.
Внутри квартиры панельного дома электропроводку частенько укладывали под плинтусами, в щелях между потолочными и панельными плитами, спрятав ее за толстым слоем стекловаты и материала, которым заделывались швы. Строительные нормы категорически запрещали использовать панельные швы дома для укладки электропроводки, но на практике запрет игнорировали, электрик просто увеличивал размер шва между плитами и укладывал проводку так, чтобы оставалось пространство, обеспечивающее безопасный зазор.
Как укладывается электропроводка в панельном доме по схеме
В течение 2-4 лет с момента завершения строительства в панельном доме происходили усадочные процессы с взаимным перемещением плит и осадкой фундамента. В таких случаях электропроводка, уложенная в панельный шов, могла быть разорвана или раздавлена. При этом место разлома или обрыва алюминиевой жилы в доме найти было практически невозможно. Приходилось прибегать к услугам электрика, чтобы разобраться в путанице электропроводки и выполнить ее ремонт или полную замену.
Существовала типовая схема разводки электропроводки в квартире, как на приведенной схеме, но адаптация под различные проекты квартир в панельных домах выполнялась крайне небрежно. Главное было — соблюсти равномерную нагрузку по фазам таким образом, чтобы избежать перегрузки и, как следствие, не получить перекос фаз.
>
Во многих квартирах панельных домов во время ремонта жильцы неоднократно находили на поверхности потолков заштукатуренные каналы с отверстиями, в которые по теории должна быть уложена электропроводка.
Зачастую электрики сами нарушали правила монтажа и даже не пытались провести электропроводку так, как это требуют СНиП и ГОСТ. Электропроводка практически в панельном доме всегда укладывалась по кратчайшему расстоянию. Если распределительная коробка находилась на высоте около двух метров, а розетка на уровне одного метра над полом, да еще в стороне на пару метров, провод укладывался по диагонали, что позволяло получить экономию – вместо положенных трех метров электропроводки уложить два с половиной. Разницу, естественно, можно было списать для своих нужд.
Кроме того, нередко вместо одного цельного куска алюминиевого провода укладывалась электропроводка из нескольких скрученных отрезков провода. Места скручивания нагревались и приводили к срабатыванию автомата защиты на распределительном щите.
Вариант разводки электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома
В качестве примера можно посмотреть схему электропроводки для двухкомнатной квартиры в панельном доме стандартного двадцать первого проекта. В таком панельном доме, называемом еще бескаркасным, практически все элементы дома, даже внутренние перегородки были несущими, поэтому штробить отдельные каналы под укладку электропроводки было нельзя.
Согласно схемы вся электропроводка делится на три основные группы:
- Освещение и розетки в комнате 1 и 2. В каждую из комнат на контактную коробку заводилась своя пара ноль и фаза от распределительного щита, что позволяло отключить электроснабжение и выполнить ремонт и обслуживание проводки, используя, например, светильник-люстру в коридоре;
- Освещение и электропитание розеток в коридоре организовано по тому же принципу с выведением своей питающей пары на распределительную коробку, находящуюся у входной двери. К этой же коробке подключалась проводка звонка и дежурного освещения;
- Третья группа — светильники и розетки для кухни. В панельных высотках, не имеющих централизованного газоснабжения, устанавливались электрические кухонные плиты, поэтому для кухни использовался кабель с сечением не менее 4мм 2 ;
- Последняя группа – ванная и туалет. Электропроводка на вспомогательные помещения подключалась к входному щитку напрямую, без использования распеделительной коробки.
А так выглядит реальная разводка проводов в двухкомнатной квартире, зарисованная владельцем помещения.
Вместо построения четырех независимых веток электропроводки строителями выполнено две линии. Одна из них, отмеченная красным, использовалась для питания комнаты №2, кухни и туалета с ванной комнатой. Синяя ветка электропроводки питала комнату №1 и коридор. Половина идей и задумок, заложенных в схеме электропроводки для панельного дома, упрощены до максимума.
А так выглядит современная схема электропроводки после ремонта и переделки с заменой полутора миллиметровой алюминиевой лапши в штатных каналах плит панельного дома на ВВГ-3.
Электропроводка трехкомнатной квартиры
Как и для двухкомнатной панельной квартиры, схема разводки основывается на разделении входной пары на распределительном щите на две основные ветки. На распределительный щит электропроводка заходит из ствола — колодца панельного дома. Первая ветка объединяет одну из комнат, коридор и ванную. Вторая – зал, вторую комнату и кухню с туалетом. Освещение на балкон выполняется самостоятельно, подключением дополнительной проводки от крайней распределительной коробки. На первый взгляд, бросается в глаза небольшой дисбаланс в распределении нагрузки, вторая линия кажется намного более нагруженной. Но это обманчивое впечатление. Проводка на второй ветке намного короче и имеет большое количество разветвлений. Из-за огромного потребления электроэнергии кухонными приборами – микроволновой печкой, духовым шкафом, электроплитой основная силовая медная жила идет именно на распределительную коробку кухни, с которой по разветвлениям потребляется не так уж много энергии – освещение комнат, телевизор, компьютер, туалет.
На первой ветке, более длинной, но более удобной в монтаже, так как она в основном проходит по коридору и стенам, практически не пересекая помещение, подключается кондиционер и стиральная машина, что практически соответствует максимальной нагрузке второй ветки.
Заключение
Зная основные закономерности и приемы укладки электропроводки в квартирах панельного дома, можно без особых проблем отыскать уложенные провода и при необходимости отремонтировать или заменить. К тому же, сегодня существует немало специальных электронных тестеров, позволяющих безошибочно обнаружить и отследить даже самые проблемные варианты электропроводки.
Источник: bouw.ru
Схема и план размещения электропроводки в двухкомнатной квартире
В двухкомнатных квартирах старых панельных домов часто приходится сталкиваться с несовершенной электрической проводкой, не способной в достаточной мере выдерживать нагрузку современных электроприборов. В такой ситуации актуальна ее замена на новую проводку.
Либо в совершенно новой квартире также следует озадачиться разводкой электрических кабелей.
Этапы разводки кабелей по помещениям двухкомнатной квартиры
Разводку кабелей по помещениям двухкомнатной квартиры следует проводить по следующим этапам:
- составление схемы разводки;
- расчет числа требуемых материалов, электрической фурнитуры;
- разметка, а также штробление стен;
- крепление кабельных проводов;
- установка выключателей, розеток, а также распределительных устройств;
- сборка вводного щитка;
- прозвонка собранной линии с помощью мультиметра.
Подробнее остановимся на составлении схемы. Схема разводки электропроводки в квартире может быть составлена своими руками с учетом некоторых рекомендаций.
Пример расплонировки проводки в двухкомнатной квартире
Советы по составлению схемы
Для составления схемы разводки своими руками можно использовать копию плана квартиры, где очень удобно отмечать места подключения светильников, выключателей и розеток.
различные элементы обозначения на схеме
За начальную точку схемы обычно принимают место расположения распределительного щитка, который зачастую находится в коридоре недалеко от входной двери. При составлении схемы своими руками рекомендуем воспользоваться следующими советами:
- Линии электропроводки в квартире принято проводить строго по вертикали или по горизонтали, что способствует снижению рисков их повреждения при сверлении стен с различной целью.
делаем проводку горизонтально или вертикально
пример схемы проводки и однолинейной схемы с различными группами подключения
Каждая комната (кроме ванной) должна быть оснащена собственной распределительной коробкой. В ванную комнату разводку электрической проводки рекомендуется сделать из распределительной коробки, расположенной в коридоре.
на схеме видно синими кружечками отмечены распредкоробки на каждую комнату
Если хозяин квартиры хочет сделать освещение балкона своими руками (так как застройщиком это не предполагается), можно вывести отдельный кабель из распределительной коробки, находящейся в соседней комнате.
пример расположения проводки в двухкомнатной квартире и питание балкона
расположение розеток в комнате
>
Пример однолинейной схемы квартиры с защитным УЗО после счетчика
Для составления схемы разводки электропроводки в квартире своими руками в первую очередь необходимо учитывать возможную нагрузку.
Однолинейная схема проводки разделена на несколько групп
Расчет этой нагрузки не имеет правил и норм, а производится самостоятельно с учетом потребностей хозяев квартиры.
Рассмотрим в качестве примера возможную нагрузку на электрическую проводку в гостиной комнате. Там может находиться кондиционер, телевизор, компьютер, а также временно подключаться другие электроприборы (утюг, фен и др.).
Сумма мощностей каждого из этих приборов составит приблизительно около 3 кВт. Помимо этого, в гостиной есть сеть освещения. Это может быть люстра мощностью на 400 Вт и 6 светильников мощностью по 60 Вт. В сумме выходит 760 Вт.
Получается, что суммарная мощность, которая требуется на гостиную, составляет 3760 Вт. Затем производим такой же примерный расчет для других помещений квартиры и складываем все полученные значения.
Итого может выйти около 10 кВт, если не больше.
Эта суммарная мощность получается при использовании одновременно всех электроприборов в квартире, что бывает исключительно редко. Данный расчет потребуется для дальнейшего распределения возможных нагрузок по группам.
Пример разводки в квартире с кабелем разного сечения
Выбор схемы питания для квартиры
После расчета мощности возможной нагрузки в квартире необходимо приступить к распределению нагрузок по группам. Но для этого требуется знать вместо мощности электрический ток. Исходя из закона Ома, где Р – мощность, а U – напряжение сети (то бишь 220 В) получаем, что электрический прибор мощностью 1000 Вт будет потреблять ток равный 4,55 А.
Пример планировки электропроводки двухкомнатной квартиры разделенной на группы розеточной и освещения
Для запаса прочности кабеля округлим значение до 5 А.
Теперь следует распределить нагрузки. Исходя из п. 6.2.6 ПУЭ для питания сети освещения и розеток, должны использоваться автоматические выключатели, рассчитанные на ток не больше 25 А.
При этом по п. 6.2.3 ПУЭ не разрешается от одного автоматического выключателя питание больше 20 розеток и ламп. Вследствие этого группу освещения зачастую запитывают от автомата, рассчитанного на номинальный ток 16 А.
Этот же пункт ПУЭ предусматривает считать многоламповую люстру одним подключением.
Стоит отметить, что необязательно производить распределение на группы розеточную и освещения. В процессе монтажа многие производят распределение по комнатам. Главное в этом равномерные подключения нагрузок.
Получается, что 1 или 2 группы освещения будут запитываться от автомата на 16 А и 2 или 3 группы розеток – от автомата на 25 А.
Правила распределения групп нагрузок своими руками
- Во-первых, так как розетку в ванной необходимо устанавливать через УЗО, то будет целесообразнее подключить ее к группе розеток кухни.
- Во-вторых, если в квартире предусматриваются подключения нагревательных приборов мощностью более 2,5 кВт, их целесообразнее будет запитывать от отдельного автоматического выключателя нужной мощности.
- В-третьих, при наличии трехфазной сети различные группы лучше запитывать от разных фаз. Это лучше делать своими руками, если исключена вероятность путаницы. Если вы не очень уверены в своих знаниях, лучше тогда запитывать от одной фазы.
Схема электрической проводки двухкомнатной квартиры своими руками не так и сложна и предусматривает до 4 групп нагрузок. По этой причине в процессе монтажа может возникнуть путаница, поэтому группы нужно монтировать поочередно.
Источник: infoelectrik.ru
Электропроводка в квартире
Сегодня мы рассмотрим план электропроводки в двухкомнатной квартире с учетом всех современных норм и требований правил устройств электроустановок (ПУЭ) и правил технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭП).
В принципе план электропроводки в двухкомнатной квартире не может быть одинаков для всех, так как каждый заказчик или хозяин помещения имеет свои взгляды и требования относительно розеток, выключателей, электросчетчиков, заявленной мощности и прочих электротехнических приборов (особенно если проект электроснабжения индивидуальный).
Пример проекта электроснабжения квартиры
Хотя принцип исполнения подключения электричества может быть похожим.
План электропроводки
Сегодня мы разберемся где, как и каким образом правильно монтировать электрические точки (выключатели и розетки).
Для начала разберем схему типовой электропроводки в двухкомнатной квартире.
Для примера разобьем электропроводку на шесть групп:
1) Розетки, которые расположены в жилых комнатах;
2) Для кухни розетки монтируются в отдельную группу. На кухне, как правило располагаются достаточно мощные электропотребители, поэтому кухню мы выносим в отдельную группу;
3) Электроплита. Для электрической плиты всегда выносится отдельный кабель;
4) Розетки для ванны. Электрические точки для мест повышенной влажности это отдельная тема для разговора, они требуют особого внимания, поэтому выводятся в отдельную группу;
5) Освещение 1. Разбиваем освещение на две части.
6) Соответственно освещение 2.
Не рекомендуем выполнять монтаж электропроводки своими руками, лучше всегда обратиться к специалисту. Так как специалист всегда учтет все основные моменты и нюансы, которые вы можете упустить. Это и заземление, и выбор сечения кабеля, и установленная мощность электрических приборов, применение специальных защит по типу устройств защитного отключения (УЗО) или автоматические выключатели дифференциального типа.
Графически план электропроводки в двухкомнатной квартире выглядит следующим образом:
Обозначения на схеме:
оранжевые квадраты – сечение жилы (измеряется в миллиметрах квадратных),
синие и зеленые квадраты – номинальные токи (измеряется в амперах – А) УЗО, автоматического выключателя и дифференциального автомата.
Как рассчитать мощность автомата, можно посмотреть в одной из наших предыдущих публикаций. Но все же напомним: номинальный ток автоматического выключателя рассчитывается с учетом сечения жилы кабеля в каждой определенной группы. Кабель с жилами 1,5 мм² используется для освещения, а 2,5мм² для розеток. Так как электрическая плита имеет большее значение силы тока, для нее используется кабель с сечением 4,5мм².
Выбрать сечение провода, можно используя таблицу ниже, но для этого вам необходимо знать тип материала (медь/алюминий), мощность электроприемника и условия прокладки кабелей,
На приведенной схеме плана электропроводки в двухкомнатной квартире не указано подключение счетчика, это отдельная тема для разговора, читайте в наших будущих статьях. Ввод в квартиру заложен с приличным запасом в 10 мм², на самом деле хватит 6мм² или 4 мм².
Номинальный ток автоматического выключателя на входе установлен на 63А, после автомата установлено устройство защитного отключения (УЗО), установка дифференциального тока которого 300 (мА). Это мера позволит предотвратить короткое замыкание на входе и уберечь квартиру от возможных пожароопасных ситуаций. Также УЗО предотвращает случаи поражения электрическим током в помещениях с повышенной влажностью (ванна, санузел). Установка дифференциального тока УЗО от 10-30 мА. На нашей схеме показано, что устройство защитного отключения стоит во всех розеточных группах. Такой вариант затратный, но безопасность есть безопасность. Если средства уж очень ограничены, то вопрос по установке УЗО в ванне и на кухне принципиален, эти места наиболее подвержены возможным сбоям в работе сети.
УЗО не устанавливается на освещение, так как возможность соприкосновения с электроприборами крайне мала, тем 
более что корпуса люстр и светильников нужно соединять с проводником РЕ (защитный проводник).
Устанавливаем программируемый электронный счетчик электроэнергии с двумя (или более) тарифами. Установка происходит на DIN-рейку. Счетчик и все коммутационные аппараты помещаем в электрический щиток.
Имейте в виду, что будет правильно одновременно с проводкой проводить монтаж низковольтных сетей (телефон, ТВ кабель, Интернет и т.д.).
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для рассчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:
Источник: energy-systems.ru
