Люминесцентный светильник своими руками

Люминесцентный светильник своими руками

В этой небольшой статье пойдет речь о том, как своими руками сделать люминесцентный светильник на основе ЭПРА для подсобных и технических помещений, которые не требуют от светильника внешней красоты и изысканного дизайна. Светильник будет предназначаться для трубчатых люминесцентных ламп с цоколем G13, длиной 1200 мм. Эти лампы имеют низкую цену и способны осветить большую площадь.

Для изготовления светильника необходимо:

  1. Корпус. Его можно изготовить из подручного материала. По сути, корпус – это просто деталь прямоугольной формы, из материала не поддерживающего горение (металл, текстолит, электротехническая пластмасса и т.п.). Можно использовать старый корпус от отслужившего свой срок «древнего» светильника.
  2. ЭПРА – электронный пускорегулирующий аппарат. Его еще называют «электронный дроссель». По сравнению с обычным дросселем, ЭПРА имеет ряд преимуществ при той же цене: мгновенный старт ламп, отсутствие мерцания ламп, малая зависимость яркости ламп от перепадов напряжения питания. В данной статье рассказывается о светильнике на основе ЭПРА 2×36 Вт.
  3. Патроны G13 из расчета два патрона на одну лампу.
  4. Моножильные медные провода сечением 0,2-0,5 кв.мм. Можно использовать и многопроволочные (гибкие), залудив концы.
  5. Подходящие винтики, гаечки для крепления всех деталей на корпусе.

Процесс изготовления светильника сводится к следующим операциям по креплению и подключению.

  1. Крепление патронов на необходимом расстоянии друг от друга, в зависимости от длины лампы и желаемого расстояния между лампами.
  2. Крепления ЭПРА. Так как ЭПРА при работе нагревается, то располагать его рекомендуется так, чтобы ЭПРА получал минимум дополнительного нагрева от работающей лампы. Зона минимального нагрева лампы находится ближе к ее центру.
  3. Подключение патронов к ЭПРА с помощью заранее заготовленных проводов нужной длины и согласно схеме подключения, которая обычно нарисована на корпусе ЭПРА. В патроны провода просто вставляются и удерживаются внутри пластинчатой пружиной. По этой причине, лучше использовать моножильные провода, так как многопроволочные провода (без предварительного облуживания) воткнуть практически невозможно.
  4. Крепление светильника к потолку или стене. Подключение светильника к сети питания 220 В.

Не смотря на то, что наличие защитного стекла для ламп низкого давления не является обязательным, лампы желательно прикрыть подходящим прозрачным материалом, во избежание случайного повреждения стеклянной колбы лампы. Фотографии изготовленного светильника и рисунок со схемой подключения прилагаются.
Для надежности, корпус светильника (слева, справа и между патронов) был усилен металлическими уголками.
Патрон G13. Вариант для винтового крепления к боковой поверхности.

Патрон G13. Вариант для бокового крепления с помощью защелок.

Патрон G13. Вариант для нижнего крепления с помощью защелок.

Источник: electricremont.ru

Подключение люминесцентного светильника своими руками

Вступление

Чаще, бытовые люминесцентные светильники продаются в собранном виде, с установленным стартером и лампой. Перед установкой, светильника лампу нужно аккуратно снять, а корпус светильника открыть.

Как подключить потолочный люминесцентный светильник

Потолочные люминесцентные светильники редко используются для освещения жилых комнат дома. Своё место они находят на кухне, веранде, ванной. Подключение люминесцентного светильника не относится к сложным работам и вполне под силу сделать её своими руками. Приведенный пример подключения показывает подключение люминесцентного светильника на потолке, но также применим к популярным на кухне одноламповым светильникам освещающим рабочий стол кухни, так называемое местное освещение.

Для подключения светильника понадобиться следующий инструмент

  • Инструмент для зачистки изоляции проводов;
  • Кусачки;
  • Набор отверток;
  • Электрический пробник;
  • Набор инструмента для монтажа светильника (дрель, саморезы и пластиковые дюбеля)

Перед началом работ отключите электропитание светильника. Если нет возможности отключить именно этот провод, отключите все электропитание дома. Не «играйте» с электричеством.

В отличие от простого светильника в люминесцентном светильнике есть два специальных устройства, кроме лампы, от которых зависит его работа. Это дроссель и стартер. Поэтому обязательно нужно проверять купленный люминесцентный светильник перед началом работ. Лучше это сделать в магазине при покупке. После проверки светильника «на земле» можно начинать его установку подключение на потолке.

Читайте также:  Реверсивный магнитный пускатель

Подключение люминесцентного светильника по шагам

  • Достаньте светильник из упаковки;
  • Разберите светильник;
  • Выньте лампу, если светильник в сборе;
  • Снимите защитную крышку корпуса.

В корпусе светильника есть отверстие для питающего электрического кабеля.

  • Вставьте отключенный от электропитания кабель в это отверстие и примерьте светильник к потолку.
  • Расположите светильник как вы хотите, и отметьте точки крепления на потолке карандашом. Для крепления в корпусе светильник технологические отверстия.

Как правило, отверстие для питающего провода находится посередине светильника. Если при такой подаче кабеля, расположение светильника вас не устраивает, сделайте в корпусе новое отверстие для кабеля (например, на краю корпуса светильника) и продолжите разметку. При этом винты для крепления должны приходиться на несущие направляющие для подшивного (подвесного) потолка.

  • Закрепите светильник на потолке, как он должен стоять.
  • Снимите изоляцию с кабеля и зачистите концы питающих проводов.

  • Подключите коричневый (фазный провод) к клемники светильника

  • Подключите синий провод к клемнику светильника.

  • Желто – зеленый провод это провод защитного заземления. Он подключается к клемме соединенной с корпусом светильника.

  • Уложите подключенные провода в корпус светильника.
  • Установите стартер.
  • Закройте защитную крышку. Убедитесь, что крышка не прищемила провода электропитания. У люминисцентного светильника нет стандартных электрических патронов для ламп. Лампа устанавливается в двух держателях. Установите лампу, вставив усики в держатели сразу с двух сторон и повернув лампу на 90°.

  • Проверьте работоспособность светильника, предварительно включив электропитание.

Источник: domity.ru

ПЕРЕДЕЛКА ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО СВЕТИЛЬНИКА НА СВЕТОДИОДНЫЙ

Здравствуйте, дорогие читатели и почитатели сайта Радиосхемы! Сегодня хочу рассказать Вам о небольшой переделке своего настольного светильника. Когда-то купленный мною люминесцентный светильник работал долго и счастливо, но пришёл и его черёд отправится в мир иной. Стала плохо включаться лампа и начала еле заметно мерцать, что очень сильно раздражало. Больше всего мерцание было заметно боковым (периферийным) зрением.

И тут достался мне на халяву кусок светодиодной полоски на алюминиевом основании. При примерке оказалось, что по длине он подходит как родной. Было решено провести модернизацию.

С полоски выпаял все резисторы и вместо них запаял дополнительные светодиоды, для улучшения светоотдачи лампы. Саму полоску разрезал на три части и соединил их последовательно, теми же светодиодами. Далее укрепил всё это на радиаторе, в качестве которого использовал кусок алюминиевой мебельной направляющей (от раздвижных дверей купе), с помощью термопасты и суперклея. Сам радиатор закрепил в корпусе на термоклей.

Схема источника питания для LED

Осталось сделать драйвер. Не долго думая, решил взять блок питания (БП) от обыкновенной энергосберегайки, коих поднакопилось приличная кучка. В БП необходимо сделать некоторые доработки, что бы к нему можно было подключать светодиоды. Об этом очень много написано в интернете, поэтому не буду сильно вдаваться в подробности, и приведу только схемы, первые попавшиеся в гугле. Необходимо выкинуть цепь, обведённую пунктиром, и замкнуть оставшиеся выводы меж собой.

Далее всё как обычно: мотаем дополнительную обмотку на трансформатор, паяем туда диодный мост из «шустрых» диодов и конденсатор. В итоге получается очень компактный и достаточно мощный БП (примерно такой мощности, которая указана на лампе, из которой был извлечён БП) практически из ничего.

Далее нужно было подобрать гасящий резистор, у меня получился 150 Ом, так как обмотку мотал наугад, примерно подбирая напряжение, чуть больше общего падения на всех диодах.

В итоге получилось оживить пациента и заставить его светить с новыми силами. Единственный обнаруженный минус сей доработки, заключается в том, что из-за применения нового БП, масса которого намного меньше, чем старый дроссель, не много ухудшилась устойчивость, при больших изгибах держателя лампы. Но зато, светильник теперь не боится падений, так как разбиваться теперь там просто нечему и плюс ко всему стал экологически безопасней, так как не содержит ртутьсодержащей лампы.

Читайте также:  Выбор узо по мощности таблица

До новых встреч на страницах сайта Радиосхемы! Модернизацию светильника провёл Тёмыч (Артём Богатырь).

Обсудить статью ПЕРЕДЕЛКА ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО СВЕТИЛЬНИКА НА СВЕТОДИОДНЫЙ

Источник: radioskot.ru

Как сделать люминесцентный светильник своими руками?

Изготовить люминесцентный светильник своими руками в часы досуга сможет практически любой мастер, имеющий представление об основах электротехники. Лампы выпускаются с различным спектром, что позволяет установить освещение наиболее комфортного типа.

В том случае, если заводской светильник не подходит для вашего аквариума, то не стоит спешить заказывать его у мастера, можно собрать его своими руками.

Светильник для аквариума своими руками

Чтобы обеспечивать запуск и дальнейшую работу для люминесцентных ламп, требуется громоздкая, но несложная система электроники. Можно использовать в работе и бездроссельную схему, места она занимает значительно меньше, но по отзывам о ней не слишком надежна.

Получившийся в итоге осветительный прибор должен иметь такие размеры, чтобы закрыть всю верхнюю часть аквариума. Это будет способствовать меньшему испарению из него воды, также в прикрытый аквариум попадет гораздо меньше мусора. Выпрыгнуть на пол обитателям будет затруднительно.

Схема подключения люминесцентного светильника.

Освещение такого прибора не будет неприятно бить в глаза, оставаясь локально над аквариумом. Для тех же целей можно использовать обыкновенную лампу, ввернутую в отражатель, но такая конструкция может испортить интерьер. Для изготовления светильника специально под аквариум понадобятся:

  • люминесцентные лампы;
  • оргстекло;
  • герметик;
  • клей;
  • провод с таймером и вилкой;
  • изоляционная лента;
  • пластик для каркаса.

Пластик, по сравнению с металлом или деревом, обладает целым рядом преимуществ. Он не подвержен коррозии и не разбухнет от влаги, не сгниет со временем, а его электробезопасность не вызывает сомнений. Обрабатывать, а затем очищать этот материал достаточно легко.

Советы по изготовлению

Конструкция светильника может быть продумана самостоятельно, а можно взять за образец ранее кем-то придуманные вещи. Не очень удобна в обиходе монолитная конструкция, снимающаяся целиком. Удобнее сделать каркас со съемными верхними крышками.

Рамку по периметру надежнее изготовить двухслойной, сделав внутреннюю рамку несущим элементом и установив на него еще одну, верхнюю, декоративную. Наружный слой должен быть шире внутреннего, так как в него будет вставлена верхняя крышка, а снизу он будет прикрывать ребра жесткости, доставая до воды.

Электрика должна быть надежно изолирована от воды и скапливающегося конденсата. Это спасет хозяев не только от частых ударов током, но и от починок системы. На концы каждой лампы должны быть надеты герметичные наконечники, спасающие их поверхность от соприкосновения с влагой. Делаются они из подручных средств, таких как манжеты или пыльники от старого автомобиля. При этом нужно следить за тем, чтобы резина сохраняла свои свойства, не растрескивалась, и периодически менять их.

К каркасу в нижней части монтируется на клей соответствующего размера прямоугольник из оргстекла, а сверху устанавливается пластиковая крышка с люминесцентными лампами и пусковым устройством, закрепленном на ней. Эта крышка должна легко подниматься для ремонта и техобслуживания светильника.

Если пластик у крышки черный, с внутренней стороны его оклеивают белой или светоотражающей пленкой, с белой поверхностью никаких манипуляций не требуется.

Край корпуса даже при очень тщательной подгонке скорее всего будет выступать за край аквариума хотя бы на 1-2 мм. Эти места требуется герметизировать, так как там будет скапливаться много конденсата, который потребуется вытирать, чтобы он не стекал вниз. На края аквариума для этого достаточно нанести слой силиконового герметика, предварительно обезжирив стекло.

Читайте также:  Фаза ноль цвет

Источник: dekormyhome.ru

Радио-как хобби

Ремонтируем люминесцентную лампу

Несколько лет пользуюсь светильником с трубчатой 18-ти ваттной люминесцентной лампой. Особых нареканий он ( светильник) не вызывл… Кроме замены сгоревших люминесцентных ламп, никаких отказов в работе не было. Но, как говорится, ничто не вечно…

Некоторое время назад при попытке включить светильник внутри него раздался хлопок, сопровождавшийся вспышкой. Светильник был немедленно обесточен, снят и задвинут на дальнюю полку в кладовой. Учитывая его солидный возраст первым решением было выбросить светильник на свалку. Позже все-таки было решено попытаться отремонтировать его.

Приступаем к ремонту.

Разбираем светильник и извлекаем люминесцентную лампу. Первым дело проверяем омметром нити накала лампы на предмет обрыва. Нити накала оказались целыми, соответственно и лампа оказалась исправной и пригодной к дальнейшей эксплуатации.

После вскрытия светильника сразу бросилось в глаза ужасное состояние заводского сетевого шнура, который находился внутри корпуса светильника. Изоляция шнура потрескалась во многих местах, утратила эластичность и крошилась прямо под пальцами.

Вот такой вид имеет сетевой шнур после десяти лет эксплуатации

Такое состояние провода таит в себе следующие опасности:

-возможность поражения электрическим током;

-возможность возникновения замыкания и, как следствие, возгорания;

Поэтому этот шнур меняем в первую очередь!

Продолжаем работу… Хлопок внутри светильника явно указывал на отказ электронного балласта.

Извлекаем электронный балласт

Визуальный осмотр не выявил сгоревших резисторов. Сетевой предохранитель также был исправен. Сетевой предохранитель –это крайняя левая деталь на платке балласта и обозначена как F1.

А вот электролитический конденсатор номиналом 4,7мкФ х 400V оказался вздутым

Чтобы проводить дальнейший ремонт не вслепую, пришлось поискать в сети схемы электронных балластов. Их есть великое множество, и они очень похожи друг на друга. Различие состоит только в номиналах некоторых деталей, наличии/отсутствии дополнительных защитных элементов и типе транзисторов.

Попытка сверить схему балласта из моей лампы с схемами из сети показала что, в нашем случае в схему балласта включены дополнительные элементы. Поэтому чтобы не ломать голову пришлось составить схему по печатной плате.

Первым делом в таких случаях проверяем транзисторы. Оба транзистора оказались негодными с пробитыми переходами Б-К. В данном балласте применены транзисторы типа ЕВ13003, которые являются аналогами транзистора MJE13003, но имеют отличную от оригинала цоколевку. Это нужно учитывать при замене вышедших из строя транзисторов.

Дальнейшая проверка выявила пришедшие в негодность резисторы R2,R3,R4,R5,R6,R7. Характер неисправности у всех резисторов аналогичен-увеличение сопротивления до 1МОм и больше.

Вышедшие из строя элементы помечены красными кружками на принципиальной схеме

Все конденсаторы ( кроме вышеуказанного электролита С2) оказались исправными.

Вместо негодных впаиваем резисторы типа МЛТ-0,125 необходимых номиналов.

Вместо транзисторов ЕВ13003 запаиваем какие-то китайские типа S13003.

Собираем светильник в обратном порядке.

Пробное включение…. Все заработало. ))

Всегда интересен вопрос выяснения причины выхода из строя радиодеталей. Применительно к этому светильнику, а точнее, к его электронному балласту, мои соображения следующие… Уже после ремонта обратил внимание на то, что корпус светильника в зоне установки электронного балласта ощутимо нагревается. Раньше на это как-то внимания не обращал. Нагрев указывает на то, что радиоэлементы работают в тяжелых температурных условиях. На мой взгляд-это одна из главных причин отказа радиоэлементов. Первым от перегрева видимо вышел из строя электролитический конденсатор 4,7мкФ х 400В, который является фильтром после диодного мостика. Ухудшение подавления пульсаций выпрямленного напряжения увеличило уровень напряжений, приложенных к переходам транзисторов. Следующим вылетел один из транзисторов, а дальше по принципу домино-вылетел и другой, попутно сгорели резисторы в базовых и эмиттерных цепях.. И все..Дальше был ремонт.

Источник: www.myhomehobby.net